Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо и крутнуть педали. А потом переднее и крутнуть его рукой. Если вы услышали мелодичный хруст при вращении колеса — значит пора его перебирать.

Д ля профилактики «ступичные» 🙂 подшипники на велосипеде можно перебирать раз в год. Туда попадает вода, пыль, грязь, насыпные подшипники ржавеют. Если вы имеете привычку (или имеете возможность) мыть велик Кёрхером (мойкой высокого давления) — то большинству подшипников прийдет быстрый конец так же.

И если вовремя их не перебрать — то начинают ржаветь поверхности качения. Шарики превращаются в квадратики, колесо вращается все хуже и хуже. Если конусные подшипники недотянуты — то они тоже разобьются. Проверить можно просто — беремся за обод колеса, и качаем его поперек (влево-вправо по ходу движения). Если в оси есть люфт — вы почувствуете такие щелчки под пальцами. В результате можно попасть на замену втулки с переборкой колеса. Вам это надо? 🙂

Начинаем разборку колес

Для начала, конечно же, снимем их с велосипеда. Снимаем с колес эксцентрики, с заднего колеса снимаем кассету. Как это сделать я подробно .

Откручиваем заднюю кассету при помощи двух специальных съемников.

Готовим инструменты. Чтобы раскрутить конусные гайки нам понадобятся два ключа. В моем случае — это были два ключа на 15. Иногда нужен один ключ на 13, и один на 15. Иногда два по 13. Смотрите на свои оси внимательно 🙂

Обычный гаечный ключ на 15 не лезет в гайку передней и задней оси. Здесь очень узкий зазор и нужен специальный «тонкий» ключ.
Фирменный ключ Pedros 13 на 15 для снятия конусных гаек колес. В свое время я его приобрел за какие-то бешенные деньги. Работает просто замечательно, своих денег стОит.
Доработанный ключ на 15, доработан на наждаке, цена вопроса 50 рублей и 20 минут работы.

Если у вас вдруг не найдется второго (или даже первого) узкого ключа, и вы захотите повторить мой опыт — то:
1. Обязательно наденьте защитные очки. В глаза пыль и мелкие осколки от наждачного круга летит только в путь.
2. Поставьте рядом ведерко с водой, и почаще макайте туда ключ. Если он почернеет в процессе заужения — то можете его выкидывать.

Сравниваем фирменный ключ Pedros и доработанный ключ на 15 из хозмага.
Видим, что ключ на 15, доработанный наждачным кругом, легко садится на гайку

Внимательно откручиваем конусные гайки

С двух сторон сажаем ключи на гайки и откручиваем их. Если вы делаете это совсем в первый раз, или первые разы — то подложите под колесо большую тряпку. Когда вы снимете конус с оси и вытащите его — из открывшегося отверстия могут посыпаться мелкие шарики.

Сразу посчитайте, сколько шариков находится внутри. Это поможет в дальнейших поисках 🙂 Для складывания этой мелочи заранее приготовьте коробку, или магниты. Вытаскивать шарики из втулки проще всего теми же магнитами. Я использую магнитный лоток для такой мелочевки — очень удобно.

Примерно вот это должно вытащиться из втулок:

Ось, желтые шарики (2х9), гайки, шайбы и пыльники от задней втулки
Ось, шайбы, пыльники, шарики (2х12) и гайки передней втулки. Тут же лежит магнит, которым очень просто можно вытащить шарики из втулки. А так же отыскать упавший при переборке шарик.

«Не ешь желтый снег» — правило альпинистов

Сразу при разборке делаем дефектовку. Шарики складываем группами левой-правой стороны. Конусы тоже. Крайне желательно насыпать шарики с той же стороны, откуда вы их сняли. И закрутить теми же конусами. Потому что они уже друг под дружку притерлись.

Если вы увидели с какой-то из сторон (а может со всех сторон) желтые шарики — то не обнадеживайте себя тем, что они золотые, бронзовые, или, хотя бы, кадмированные 🙂 Это говорит лишь об одном. С этой стороны под пыльник попала вода и они заржавели. А если они заржавели, то, скорее всего, они зацепили и покоцали конуса. Как у меня:

Коррозия разъела конусную гайку на подшипнике задней втулки, поэтому он и хрустит

Новые конуса продаются, стоят недорого. При возможности — лучше заменить. Иначе накроются шарики, а потом и втулка.

Удаляем старую смазку

Берем тряпку (в тяжелых случаях — спирт или бензин) и вычищаем все то, что было во втулках.

Закладываем новую смазку

Я рекомендую не поскупиться (все-таки это ваше время и ваши деньги уходят на покупку запчастей), и купить хорошую качественную смазку для подшипников. Можно НЕвелосипедную, она значительно дешевле, а по качеству не хуже однозначно.

Профессиональная смазка для подшипников синяя. Продается в любом автомаге — подходите к продавцу и говорите «дайте мне качественную смазку для подшипников». Подсказка — в автомагазине можно покупать самую дорогую из ассортимента. В массе своей они возят полное говно, так как большинство людей [не все](автолюбителей) привыкли покупать самое дешевое говно (чтобы только работало, недолго). И те и другие об этом знают. Но 1-2 нормальные смазки у них всегда есть для ассортимента — то есть для нас. Поэтому берем самую дорогую. Стоит рублей 300, хватит на всю жизнь 🙂
Втулка заднего колеса с набитой в нее смазкой. Забивать можно либо пальцем (удобнее), либо каким-нибудь длинным болтом или гвоздем (чище руки).
Прилепляем шарики к синей смазке. Желательно с той же стороны, с которой снимали.
Прилепляем шарики к синей смазке на передней втулке. Их тут 12 штук — у себя считайте заранее перед снятием.

Подсказка по пыльникам

У вас их 4 штуки. Один из них вставляется внутрь фрихаба (фотка ниже). Остальные — снимите перед установкой, ниже объясню — зачем.

Когда прилепите все шарики — намажьте конуса той же смазкой от души. Излишки — выдавятся, а воде будет попасть сложнее к подшипникам. И после этого аааккурааатно вставляйте ось во втулку. Если вы заденете какой-нибудь шарик — он с вероятностью 99% отлепится от смазки и упадет в неизвестном направлении. У меня так один раз шарик отлепился и упал. Я просто-таки задолбался его искать на полу в радиусе 5 метров от места сборки. Когда от бешенства я уже был готов разбить колесо об стенку, и схватил его — упавший шарик вывалился изнутри втулки колеса на пол и издевательски запрыгал 🙂

Задняя ось, установленная со стороны фрихаба с пыльником внутри и набитой под завязку смазкой.
Задняя ось со снятым пыльникам с противоположной стороны от фрихаба

Магия затяжки конусных подшипников

Вообще есть еще промподшипники (классические) — они просто вставляются во втулки и протягивать их не нужно. У меня на MTB-шнике так. Правда это стОит дороже, но и дольше ходит, да и геммороя меньше с обслуживанием. Выпрессовал — запрессовал новый и поехал дальше.

На шоссере (да и на большинстве других велов) как раз насыпные подшипники. И вот здесь-то нужно затянуть конуса ровно столько, сколько нужно. Ни меньше, ни больше. Потому что, если перетянете — то шарики будут зажаты, быстро выработаются и колесо будет туго крутиться. Если недотянете — будет люфт — тоже разобьют все поверхности.

Задача — поймать момент, когда исчез люфт. Это 1-2-3 градуса поворота гаечного ключа. Делается это так: затягиваем конус пальцами, чтобы он уперся в шарики. Беремся за ось — и начинаем ее пальцами же шатать поперек оси (т.е. если поставите колесо как обычно, то шатать ось нужно вперед-назад по направлению к ободам). Люфт чувствуется пальцами сразу. Если люфтит — пальцами же чуть подтягиваем конус. Как только люфт исчез — мы нашли нужный момент затяжки.

После этого накидываем на конусную гайку — шайбу и контрагайку. И затягиваем эту контрагайку, удерживая конусную гайку (ту фигню, которая прилегает к шарикам и навинчивается на ось) вторым ключом. [Понятно объяснил? :)] Чаще всего тут и именно тут наступает абзац. Конусная гайка проворачивается под усилием ключа — и либо перетягивается, либо ослабляется — и ось начинает люфтить.

Регулировка задних конусных подшипников

Тут можно потратить часы в ловле нужного момента и кучу нервов. Если не использовать маленькую хитрость. Тогда это займет минут 15 на все.

Для задней втулки — сначала всегда затягиваем конусную и контрагайку со стороны фрихаба — жестко и до упора. Они загоняются внутрь фрихаба (вместе с пыльником) — и конусную гайку ключом достать уже невозможно — только контровую.

Регулировку задней втулки производим с другой стороны (там может стоять диск, если дисковые тормоза, если ободные — там пусто). Так вот — с другой стороны подтягиваем конус до шариков как я выше писал, накидываем шайбу и контру и затягиваем их друг относительно друга, почти до максимума (именно почти). Цель этого — возможность их провернуть с большИм усилием ключом. Если сразу затянете намертво — то попросту не провернете.

Скорее всего у вас все либо перетянется (крутите пальцами ось — а она так наощупь — крык-крык-крык), либо залюфтит. И вот тут мы начинаем регулировку на затянутых конусах и контрагайках (вы же не до конца затянули вторую пару, как я написал в предыдущем абзаце?). Итак:

Если ось люфтит вперед-назад, берем два ключа, надеваем их НА КОНТРАГАЙКИ, которые снаружи (с краев), и чуть-чуть затягиваем всю эту систему. Буквально на 1 градус. Проверяем. Люфтит — тянем еще на 1 градус. И так — пока люфт не исчезнет. Затем затягиваем до конца пару конус-контргайка (которую не дотянули до конца), контрольно проверяем люфт — и все, конец.

Если же вы изначально перетянули конуса в момент подтяжки пары — то нужно ослабить зажим. Для этого со стороны фрихаба мы опять надеваем ключ на контрагайку (до конуса там достать невозможно) — именно поэтому там сразу тянем намертво. А с другой стороны ключ накидываем на конус , и ОТКРУЧИВАЕМ (ослабляем) на 1 градус буквально. Проверяем — не появился ли люфт. (Фишка в том, что если вы будете ослаблять за контрагайку с этой стороны — то она у вас открутится). Если люфт не появился — еще на 1 градус. Как только появится люфт — затягиваем все обратно на 1 градус ЗА КОНТРАГАЙКИ. Убираем люфт, протягиваем до конца пару конус-контрагайка, что недотянули и все. Ура!

На переднем колесе делается точно так же, только ослабляем систему хватаясь за два конуса, они доступны с обеих сторон (вы же не забыли предварительно снять пыльники?)

Одеваем пыльники

Пыльники предварительно набиваем той же смазкой, что и подшипники (у вас их должно остаться три неодетых, фрихабный нужно запихивать сразу же, одновременно с установкой задней оси). Затем тряпкой чистим их снаружи, чистим руку, которой будем надевать этот пыльник, чтобы не проскальзывала. И очень аккуратно натягиваем пыльник через контргайку и шайбу до колеса. Именно рукой . Если вы порвете этот пыльник какой-нибудь отверткой — искать аналогичный будете месяца 3, если вообще найдете. Поэтому немножко сноровки, немножко нервов, немножко мата и он обязательно сядет.

Затем выдавите пальцами излишки смазки, усадите его в пазы, снимите вылезшую смазку и — у вас получится как на фотографии ниже. Все хорошо!

Собранная ось переднего колеса с установленным пыльником. В пыльник забита синяя смазка «под завязку». Излишки выдавлены.

Если вы дочитали до этого места, и даже сделали все сами — я вас искренне поздравляю. По сути — это одна из сложных операций на велике, которую вы только что научились делать 🙂

А как раньше вы делали переборку колес?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Пятилетний боксер-ниндзя — берегись, детвора 🙂

Большинство современных велосипедов двухколесные. Заднее колесо велосипеда, устройство которого будет рассмотрено далее, чаще всего является ведущим и начинает вращение под действием движения цепи.

Устройство

Перед тем, как разобрать заднее колесо велосипеда, установив его на , или любой другой транспортного средства, необходимо изучить его устройство.

Оно состоит из следующих компонент:

• втулка;
• обод;
• спицы;
• покрышка с камерой или шина, в которых должно быть .

Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).

Размер колеса определяют по наружному диаметру, который варьируется от 14 до 29 дюймов. Горные модели велосипедов чаще комплектуют 26-дюймовыми колесами, в то время как гибридные или туристические - 28-дюймовыми.

Устройство заднего колеса скоростного велосипеда не предусматривает наличия спиц. Вместо них используется сплошной диск, обеспечивающий повышенную жесткость. Такая конструкция меньше сопротивляется встречному потоку воздуха, но обладает повышенной парусностью, что усложняет езду при боковом ветре.

Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.

В качестве материала для изготовления ободов чаще всего применяют сталь или сплавы алюминия. Стальной обод дешевле, но обладает большей массой и менее устойчив к коррозии. Наиболее современным материалом считается карбон, однако цена подобных моделей весьма велика.

Достаточно уязвимая часть конструкции. Помимо массы велосипедиста, которая на них воздействует, спицы регулярно испытывают нагрузку, возникающую из-за неровностей дорожного покрытия. Спица фиксируется в ободе ниппелем. Наиболее распространенными материалами для изготовления являются сталь и алюминий.

Важно! Материалы ниппеля и спиц обязательно должны совпадать, иначе реакция между различными металлами не позволит в дальнейшем свободно подтягивать или менять спицы.

В зависимости от процесса производства спицы могут быть:

• • катаными (самый дешевый вариант);
  • тянутыми (легкие, но более дорогие);
  • плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).

Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.

Втулка

Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда - эффективности передвижения без затрат энергии.

Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:

• наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
• отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
• наличие свободного хода и механизма торможения.

Интересно знать! При наличии тормоза втулки, состоящей из барабана с колодкой, появляется возможность остановки велосипеда с помощью педалей.

Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.

3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.

Разборка, очистка/смазка

Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:

• размыкается стопор;
• извлекаются шайбы с подшипниками;
• проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
• извлекается ось;
• внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).

Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.

Важно! При затяжке необходимо избегать перетягивания, иначе возможно заклинивание и чрезмерный износ конструкции при эксплуатации.

После этого заднее колесо устанавливается на место. Как это сделать, показано на видео.

Перед тем, как приступить к разборке заднего колеса велосипеда для ремонта втулки, необходимо четко представлять порядок этих действий. В противном случае ситуация только усугубится. Если вы не уверены в собственных силах на 100%, посмотрите видео, на котором все будет подробно рассказано.

Обслуживание

Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:

• подтягивается корпус;
• заменяются неисправные подшипники;
• смазываются механизмы;
• регулируются тормозные колодки.

Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.

Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями. В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.

РЕМОНТ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить. Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники. Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.

Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.

В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.

Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта - просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.

Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.

Реже - меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.

К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.

Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.

ДЕЛАЕМ РЕМОНТ КАРЕТКИ

Одним из наиболее сложных узлов велосипеда является каретка. Что же делать, если в пути она вас подвела, а попросить о помощи некого? Все просто, и прочитав текст, написанный ниже, при помощи минимального количества инструментов, вы сможете с легкостью разобрать и выполнить ремонт каретки велосипеда.

Для разборки кареточного узла первым делом нужно демонтировать звезды и систему шатунов. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это не настолько сложно, да и информации на эту тему в сети предостаточно.

На прогулочные велосипеды и недорогие «горники» устанавливают каретку стандартной модификации. Порядок её разборки указан далее:

1. Первым делом, нужно открутить контргайку слева, при помощи специального ключа;
2. После этого производим снятие чашки каретки на той же стороне, используя для этого ключ на 16 (обратите внимание, на левой стороне выполнена нарезка правой резьбы, и аналогично справа выполнили левую резьбу);
3. Если имеется необходимость, потребуется еще откручивание чашки справа. Для этого понадобится использование ключа на 32;
4. Теперь вынимаем кареточный узел. Лучше всего сразу же выполнить промывку и, соответственно, очистку кареточной трубки, в первую очередь, резьбы;
5. Далее занимаемся промывкой деталей кареточного узла бензином или керосином, попутно смотрим целые ли подшипники, чашки и оси. Если есть необходимость, нужно произвести замену изношенных деталей;
6. Следующий шаг – это те же самые операции, только в обратном порядке: вкручиваем чашку справа до самого конца;
7. Теперь нужно все тщательно промазать смазкой (литолом), надеть на ось подшипники, и вставить ее на место;
8. Далее нужно вкрутить чашку слева, до тех пор, пока ось не прекратит вращаться. А теперь чашку нужно постепенно отпускать, до тех пор, пока вращению оси ничего не будет мешать, и оно будет плавным. Стоит помнить о том, что люфт не допускается;
9. Теперь должна быть затянута контрящая гайка;
10. Производим окончательную проверку вращения и отсутствия люфта. Если в этом есть необходимость, то нужно повторить пункты 8-9.

РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА: УСТРАНЯЕМ ПРОКОЛ

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса. Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут. Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО?

1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

СНЯТИЕ ПОКРЫШКИ

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
2. Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

ЗАКЛЕИВАЕМ КАМЕРУ

1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины. Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ДОЛЖНО БЫТЬ?

Велолюбителей всегда волновал вопрос – насколько сильно нужно накачивать шины? Это особенно актуально для начинающих велосипедистов, которые еще не обладают специальными навыками и не могут сразу сказать, каким должно быть давление в шинах велосипеда, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

На самом деле никакой сложности тут нет. Большинство байков имеет на своих шинах указания о давлении, лучше всего подходящем именно этой модели. Чаще всего, диапазон давления колеблется от 2,38 до 4,08 атмосфер.

Эти показатели давления велосипедных шин являются оптимальными, если ездить в условиях бездорожья или в горах. Объема воздуха в шинах «горника» вполне много, следовательно, заниматься перекачиванием его шин ни к чему.

Так же не стоит забывать о том, что, учитывая низкое давление и большой объем, подкачку колес «горника» следует проводить не чаще, чем 1 раз в течение недели.

Для определения давления, до которого нужно накачивать колеса байка, потребуется всего лишь прочитать надписи на шине. Производителями на шинах обычно указывается значение верхнего и нижнего пределов по давлению.

Но, в отличие от горного, шины в шоссейном велосипеде, нужно накачивать до немного более высокого давления, так как объем колес невелик. Значение давления в шинах «шоссейника» должно лежать в пределах от 6,46 до 9,18 атмосфер. И проверку давления нужно осуществлять ежедневно.

Традиционный способ проверки – это надавить на колесо пальцами, и если оно не продавилось, то можно двигаться в путь. Так делал каждый, когда был маленьким. Но лучше не заниматься самодеятельностью и просто подкачивать колеса в зависимости от показателей, которые выдал манометр.

Показателя давления в велосипедных колесах также могут меняться в зависимости от того, какой вес имеет велосипедист, и из чего состоит дорога. Если маршрут вашей поездки состоит, в основной своей массе, из бездорожья, гор или обычной каменистой дороги, то перекачанные колеса – это явно не то, что вам нужно.

Более низкое давление в шинах позволит вам меньше переживать по поводу ударов во время езды, и максимально повысит управляемость за счет сцепления с грунтом, в то время как при перекачанных колесах легко упасть. Но ситуация меняется на хорошем шоссе, где хорошо накачанные колеса ощущаются намного лучше.

Если давление в шине слишком низкое (1,9 - 2,17 атмосфер), то это причина многих проблем. Для начала, шина может пробиться от малейшего столкновения с камнем или кочкой, а если во время этого камера будет зажата ободом, то она будет пробита в нескольких местах и починить её будет практически невозможно.

Помимо этого, существует еще и вероятность повреждения обода, а это, мало того, что долго чинится, так еще и дорого стоит. И последнее, но наиболее неприятное – во время резкого поворота покрышка с малым давлением может соскочить с колеса, и в этом случае повреждения будут и у обода, и у велосипедиста.

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Замена велосипедной камеры

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

"Как визуально увеличить грудь?"

Как визуально увеличить грудь?

Без сомнения, пышная и красивая грудь – мощное оружие женщин, но некоторых мужчин привлекают и небольшие размеры. Многие не считают эталоном красоты грудь Памелы Андерсон, да и на подиумах вы не увидите моделей с пышными формами.

Но, несмотря на это, большинство представительниц прекрасного пола не удовлетворены своей грудью. Не стоит расстраиваться и бежать к пластическим хирургам, ведь есть много способов визуально увеличить свои формы, даже не используя силикон.

Отличным для этого способом является правильно подобранная одежда, и в первую очередь бюстгальтер.

10 способов увеличить грудь:

1

Подберите правильный размер лифчика. Если бретельки впиваются в тело или спадают, то стоит поменять бюстгальтер. Также доказательством неправильно подобранного размера послужат полоски на теле, которые появятся после снятия лифчика. Очень важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чашечки бюстгальтера ни в коем случае не должны давить и причинять боль.

Найти нужный размер поможет консультант в отделе нижнего белья. Надев лифчик, помните, что грудь должна находиться между плечом и локтем при опущенной вниз руке. Хороший и красивый бюстгальтер добавит вам уверенности в себе, да и верхняя одежда будет «сидеть» лучше.

2

Находкой для женщин с маленькой грудью является лифчик с пуш-ап эффектом. Он одновременно приподымет грудь и выдвинет вперед. Это придаст дополнительный объем и визуально увеличит размер груди.

3

Женщины, желающие увеличить размер груди, должны иметь в своем гардеробе одежду с открытым декольте.

4

На помощь также придут маленькие рюши, складочки, карманы. Они могут визуально увеличить вашу грудь, но не стоит выбирать одежду с крупными элементами. Ошибкой будет выбор рюшей, расположенных вертикально.

5

Подбирите правильный цвет одежды. Самым эффективным вариантом будет низ темного цвета, а верхняя одежда яркого. С помощью этого вы добьетесь пропорциональности вашей фигуры и визуального увеличения груди.

6

Не стоит забывать и про мелкие детали, такие как бантики, пуговички, кнопочки, орнаменты. Они привлекут внимание окружающих, и будет создано впечатление большой груди.

7

Купите себе блузу в полоску. Рисунок должен быть обязательно ярким. Наденьте черные штаны, они помогут сделать бедра менее объемными, а наверх блузку в цветную полосу, которая визуально увеличит грудь.

8

Одной из самых часто допускаемых ошибок является выбор свободной одежды. Женщинам с маленьким размером груди стоит избегать подобных нарядов. Выбирайте одежду, облегающую грудь, ведь это привлекает внимание и делает верхнюю часть тела объемней. А в мешковатой одежде грудь «теряется».

9

Откажитесь от крупных аксессуаров, они заберают все внимание на себя. Наденьте маленький кулон на тонкой цепочке, он будет смотреться элегантно и изысканно, а ваша грудь не останется незаметной.

10

Следите за вырезом в одежде, он тоже играет не последнюю роль. Не покупайте одежду с V-образным и квадратным вырезами.