Практически каждый из нас является владельцем нескольких режущих инструментов: поварских ножей, складного карманного ножика, ножа для рыбалки, охоты или походов и так далее. Купив новый нож, мы уделяем ему внимание, носим с собой, используем регулярно. Но рано или поздно наступает момент, когда мы оставляем на какое-то время нож в ящика стола, рюкзаке, перчаточном отделении машины или ином месте. Спустя дни, недели, а может и месяцы мы вновь вспоминаем о своем любимце и отыскиваем его среди вещей, предметов и снаряжения. Что это? Клинок ножа покрылся ржавыми пятнами, на лезвии видны засохшие остатки продуктов, рукоять хранит следы застывшего и впитавшегося жира. Яркий экстерьер ножа изменился не в лучшую сторону, а если речь идет о фолдере, то вполне может быть, что и функциональность изделия заметно ухудшилась.
Такие неприятные неожиданности происходят сплошь и рядом. А все потому, что многие из нас не знают, как и с помощью каких средств нужно ухаживать за своими режущими инструментами, как правильно хранить ножи, что можно, а что нельзя делать в процессе эксплуатации режущих инструментов.
Несмотря на то, что подавляющее большинство современных ножей оснащены клинками из высококачественных нержавеющих сталей, не следует думать, что такие лезвия не подвержены коррозии. Уход, правильная чистка, заточка, полировка и нормальные условия хранения необходимы абсолютно всем ножам, независимо от их предназначения и материалов, из которых они сделаны.
- все ножи нужно смазывать, и фикседы, и фолдеры (у складных ножей нужно смазывать не только лезвие, но и механизм замка, а также подвижные элементы);
- следите, чтобы ваши ножи были острыми (острый нож, вопреки стереотипу, гораздо безопаснее в использовании, чем тупой);
- после использования лезвие ножа нужно обязательно промыть и вытереть насухо, нельзя оставлять клинок мокрым;
- складные ножи значительно сложнее, чем ножи с фиксированными клинками, поэтому им нужен более тщательный уход, периодическая чистка и смазка;
- не имея определенных навыков, не следует браться за ремонт ножа, в особенности за ремонт складного ножа. Так вы можете получить травму и испортить режущий инструмент.
Общие понятия
Уход за лезвием ножа заключается в промывке и протирке его насухо, после чего следует протереть клинок смоченной в масле тряпкой. Если вы проживаете у моря или в регионах с высокой влажностью воздуха, такие процедуры следует проводить чаще обычного. Если вы брали нож с собой на прогулку к морю и промывали его в морской воде, необходимо после возвращения сразу же промыть нож пресной водой, вытереть насухо и смазать.
Многие владельцы ножей хранят их в чехлах. Это неправильно. В ножнах (особенно кожаных) накапливается влага. Именно ножны являются одной из причин появления коррозии на клинках. Ножи следует хранить отдельно от ножен или чехлов, завернутыми в промасленные тряпицы. Так вы защитите свои режущие инструменты от попадания влаги и от окисления при контакте с воздухом.
Деревянные рукояти ножей также следует периодически натирать маслом (так рукоятка не рассохнется и сохранит хорошие влагоотталкивающие свойства). Медные и латунные больстеры, навершия можно полировать, используя обычные полироли для этих металлов.
По возможности не используйте свои ножи для выполнения задач, к которым режущий инструмент не адаптирован. Да, если вы владелец мощного ножа выживания и оказались в экстремальной ситуации, можно заднюю головку рукояти использовать в качестве молотка, лезвием открывать консервы и использовать его в качестве отвертки. Но если вы все это проделываете дома, когда под рукой имеется и открывалка, и молоток, и отвертка, то это просто неразумно.
Покупая современный складной нож, мало кто уделяет должное внимание уходу за фолдером сразу же после покупки. И совершенно напрасно. Следует помнить, что ответственность за качество, своевременность и полноту ухода за режущим инструментом фирма-производитель не несет. Этот процесс целиком и полностью ложится на плечи нового хозяина ножа.
Ухаживать за своим новым ножом следует начинать немедленно после покупки. Дело в том, что все поступающие в розничную сеть ножи проходят процедуру консервации на заводе-изготовителе. Как правило, для этого используются различные технические вазелины и прочие предохраняющие от повреждений и коррозии составы. Их основная задача - защитить поверхность клинка, рукояти, элементов замка от неблагоприятных воздействий. Со временем консервационная смазка полимеризируется. Добавим к этому постепенное загрязнение шарниров, внутренних полостей рукоятки, узких мест, попадание природного абразива (песка) - и получаем ухудшение раскрывания и складывания лезвия, на пятке и плашке появляются царапины.
Попытка исправить положение с помощью масленки от старой швейной машинки только усугубляет ситуацию: образовавшаяся каша из грязи и веретенной смазки довольно оперативно застывает, и при попытке открыть клинок можно легко получить травму. При этом, даже ценой пореза или сорванного ногтя ситуация исправлена не будет.
Чтобы не попадать в такие ситуации, следует вовремя удалять загрязнения и освежать смазку механизма фолдера. Сор и старую смазку удаляют с помощью растворителей или сольвентов (например, специального ).
Если вы используете непроверенное средство или не уверены в том, что оно безопасно для материалов рукояти, проверьте капельку средства на малозаметном месте рукоятки. Не используйте для чистки механизма ножа чрезмерно агрессивные средства! Загрязненные рукоятки из микарты, стеклотекстолита, кратона и различных полимеров можно хорошо очистить раствором жидкости для мытья посуды.
Полируя лезвие и рукоять с помощью пасты ГОИ, будьте аккуратны: это средство очень сильно забивается в мельчайшие щели, полости и трещинки, а извлечь ее оттуда крайне затруднительно.
Отдельно следует сказать об уходе за антикварными ножами: уход за такими изделиями лучше доверить специалистам.
Совместно с использованием специальных средств для ухода за ножами, применяют и так называемые расходные материалы: салфетки, мягкие щетки, палочки для очистки. В ход могут идти зубочистки и ватные тампоны. Грязь следует удалить тщательно, ведь это не только залог долговечности вашего режущего инструмента, но и элементарная гигиена.
Очистив нож от загрязнения, поверхности режущего инструмента следует обезжирить. Обезжиривание проводят с помощью спирта (этилового или метилового), с помощью уайт-спирита или специального средства для протирки линз и мониторов. Оптимально процедуру обезжиривания проводить в перчатках - так вы не оставите на обрабатываемой поверхности жировые следы от своих пальцев.
Следующая процедура - закладка свежей смазки (или консервация изделия, если использовать его вы в ближайшее время не планируете).
Для консервации ножей используют воск или церезин. Также для этих целей можно воспользоваться неабразивной полиролью для автомобилей и мотоциклов. Только следует помнить: если вы когда-либо захотите использовать обработанные полиролью ножи для нарезки продуктов, их нужно предварительно расконсервировать (удалить с поверхности остатки полироли).
Материал для смазки клинка - дело вкуса и привычки. Качественную нержавеющую сталь, как и углеродистые клинки, необходимо смазывать. Японские мастера рекомендуют к употреблению для данной цели масло камелии. Многие отечественные пользователи предпочитают применять касторовое масло. Следует помнить, что растительные масла, хоть и безопасны для здоровья, но крайне недолго сохраняют свои свойства, со временем загустевают, становятся вязкими. Их можно использовать лишь для ножей, которые часто и постоянно используются. Прекрасным решением для данного вопроса может стать . Это средство является не только отменным смазывающим веществом, предохраняющим от коррозии. Оно крайне полезно для деревянных частей рукоятей (обеспечивает защиту и отменный внешний вид), а также является бактерицидным, дезинфицирующим и заживляющим средством.
Уход за ножами с фиксированными клинками
Удаление коррозии
Если на клинке вашего ножа появились так называемые «веснушки» (питинговая коррозия), вам сможет помочь обыкновенный канцелярский ластик или старая зубная щетка со срезанной на 2/3 длины щетиной с мелкоабразивной автополиролью (небольшое количество). Часто «веснушки» являются лишь поверхностным проявлением коррозии, и с ними можно легко справиться.
Если образовались заметные повреждения (каверны), их также можно устранить с помощью полироли. В этом случае берут полироль для царапин. После устранения следов коррозии поверхность клинка доводят мелкоабразивной полиролью.
При серьезных повреждениях коррозией лезвия дефекты также можно устранить, но для этого придется удалить заводскую поверхностную обработку клинка. Ее вместе со следами коррозии удаляют специальными абразивными мочалками. В особо тяжелых случаях применяют мелкозернистую наждачную бумагу. После устранения следов коррозии поверхность клинка необходимо максимально качественно заполировать, так как любая шероховатость (царапинки, риски и т. д.) - это место, где в скором будущем может снова появиться очаг коррозии.
Смазывание шарнирного узла
Шарнирный узел складного ножа нуждается в периодическом уходе, кто бы и что бы вам ни говорил. Естественно, лезть в механизм дорогого автоматического ножа без должного опыта не стоит. Но и оставлять без смазки обычный швейцарский нож или иной складник также не следует. Некоторые производители фолдеров рекомендуют промывать шарнирный узел под мощной струей воды, а затем сушить его феном (неразборные шарниры). После указанных процедур и последующего обезжиривания в шарнир закладывается небольшое количество смазки, излишки которой удаляются. Для определения достаточности (количества смазки) нож следует несколько раз раскрыть и закрыть. Не смазывайте шарнир слишком усердно, иначе масляные следы от лишней смазки будут повсюду: на чехле, кармане, продуктах (если вы их будете резать этим ножом). Кроме этого, лишняя смазка на морозе обеспечит вам мощный прихват и нож просто нельзя будет раскрыть. Некоторые пользователи полностью отказываются от смазывания неразборного шарнирного узла, получая в качестве «компенсации» за отсутствие этой заботы излишнее трение (клинок открывается более туго).
Несколько сложнее обстоят дела в разборных шарнирных узлах. Обслуживание данного элемента складного ножа сводится к борьбе с трением за счет установки антифрикционных шайб и их смазывании. Так как традиционная смазка со временем разрушается, ее необходимо регулярно обновлять. Антифрикционные шайбы из латуни, бронзы, фторопласта (с наполнителями - молибденом, графитом и т. д.) дают более низкий коэффициент трения и малый износ, но они не защищают шарнирный узел от коррозии.
Как альтернативу традиционным смазкам можно использовать технологичные металлоплакирующие смазки (они созданы на основе ПАВов), образующие при трении антифрикционные пленки. Конечно, и такие смазки необходимо периодически обновлять (с одновременным удалением грязи и обезжириванием), но значительно реже, чем при использовании традиционных смазок.
На сегодняшний день в продаже имеется достаточно большое количество различных ножей. Однако данный инструмент можно сделать и самостоятельно, если знать некоторые нюансы обработки и закалки.
Ножи, изготовленные из напильников, отличаются высокой прочностью и долговечностью.
Как закалить нож из напильника?
Изготовление клинка из напильника следует начинать с составления эскиза. Прежде всего нужно будет прорисовать форму лезвия, рукоятки, изобразить метод ее закрепления. В результате на бумаге должен отображаться инструмент, который планируется получить в реальности. В качестве заготовки можно использовать напильник, который можно приобрести в любом строительном супермаркете или применить старый инструмент. Инструмент изготавливается из прочной углеродной стали, которая имеет отличные режущие качества.
В большинстве случаев встречаются старые напильники, которые являются наиболее практичными. Из них можно легко изготовить заточенный клинок в домашних условиях.
Вернуться к оглавлению
Какие подготовительные работы нужно будет выполнить?
Сам процесс закалки ножа несложный, так как напильник является стальной заготовкой, которая и создана для подобных работ. Если же будет возможность найти инструменты старого образца, которые изготавливаются из однородной углеродистой стали, то можно будет получить качественную конструкцию.
Элементы, которые будут необходимы для того, чтобы закалить нож из напильника:
- рукоятка для ножа;
- заклепки из латуни;
- хлорное железо;
- эпоксидная смола;
- магнит;
- болгарка;
- абразивная наждачная бумага;
- тиски;
- машинка для заточки инструментов.
Вернуться к оглавлению
Как производится обжиг заготовки?
Прежде всего понадобится произвести обжиг напильника. Рекомендуется продержать приспособление 4-5 часов в нагретой плите или печке и дать охладиться вместе с ней. Однако подойдет и обыкновенная плита, которая работает на газу. Суть обжига заключается в том, чтобы дать металлу прокалиться при температурах 650-700°, после чего постепенно охладиться. Обжигать нужно лишь ту часть, которая в будущем будет использоваться в качестве лезвия. Следует учитывать этот момент, если планируется использовать газовую плиту.
При обжиге заготовки нужно прокалить металл до 700 градусов.
Плита может дать лишь небольшую температуру, потому надо будет дополнительно соорудить тепловой экран. Сделать это можно намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Цель заключается в том, чтобы сделать над напильником небольшую возвышенность из гаек и болтов, на которую устанавливается пластинка из металла. В результате температура от горения газа будет гораздо меньше уходить в воздух и больше нагревать инструмент.
Подогреваемый участок надо будет посыпать обыкновенной кухонной солью. Соль будет использоваться в качестве индикатора: если при нагревании она расплавится, значит, все сделано правильно. Если соль плавиться не будет, значит, понадобится увеличить температуру и повторить процесс еще раз. Во время нагревания под пластинкой у инструмента должен быть ровный цвет раскаленной заготовки, который надо будет продержать примерно 3-4 часа.
После обжига уменьшать температуру нужно поэтапно. Первым делом следует уменьшить силу горения на ¼, через 30 минут еще немного прикрутить. Действия нужно продолжать до полного охлаждения. Ни в коем случае не допускается игнорировать данную рекомендацию. Если упустить этот момент, то металл может начать крошиться.
Вернуться к оглавлению
Формирование, закалка и отпуск ножа
После того, как клинок будет достаточно прокален, нужно охладить его.
На следующем этапе понадобится в мастерской зажать напильник в тисках, после чего отсечь лишние элементы. Напильник также можно сточить на крупнозернистом абразивном диске, придавая используемому инструменту абсолютно другую форму — шаблон будущего клинка. Если изделие будет оформляться деревом или какими-либо другими накладными пластинками, то в ручке надо будет подготовить отверстия для заклепок или же прорезать паз с помощью использования болгарки.
Следующим этапом является закалка клинка. Достаточно часто мастера ориентируются в степени закалки по свечению нагретой заготовки. Следует знать, что это ошибка. Правдивого результата можно добиться исключительно при использовании магнита. Если нагретый металл никак не реагирует на присутствие магнита, то это значит, что закалка была доведена до необходимой степени.
Прогревать изготавливаемый нож необходимо равномерно.
Исключением является участок ручки — в данном случае прогреть надо будет лишь участок в 3 см у основания лезвия. Для этого рекомендуется использовать горелку, которая способна дать более высокую температуру.
После этого нужно будет подготовить емкость с водой, в которой в дальнейшем можно будет охлаждать заготовку. Когда будет получен равномерный цвет металла и на него перестанет реагировать магнит, изделие нужно будет прогревать еще несколько минут, после чего резко погрузить в подготовленную емкость. Если с точностью выполнить подобные действия, то подобным металлом можно будет поцарапать стекло, что является лучшим признаком отличной закалки.
Из-за высокого внутреннего давления закаленный металл может начать ломаться, растрескиваться и крошиться в процессе заточки. Чтобы этого избежать, следует выполнить отпуск — процесс, с помощью которого снимается внутреннее напряжение при небольшом снижении твердости материала.
Следует знать, что таким же способом изготавливаются и сверла для металла. Сам процесс достаточно прост: надо поместить изделие в духовой шкаф и прогревать его 1,5 часа при температуре минимум 200°С. Охлаждаться напильник должен вместе с духовым шкафом.
Вернуться к оглавлению
Как правильно произвести чистовую обработку лезвия и рукоятки?
После того как формирование, закалка и отпуск инструмента будут завершены, можно перейти к завершающей обработке лезвия. В данном случае могут использоваться любые имеющиеся подручные средства, которые предназначаются для шлифовки. Это может быть наждачная бумага, щетки для работы с металлом, войлок, шлифовальная машинка и другие элементы. Сильно шлифовать не стоит, так как в дальнейшем надо будет произвести травление. В данном случае понадобится придать лезвию гладкость и привести его основание в аккуратный вид.
Перед тем как производить травление, на ручку можно установить накладки из любого понравившегося материала. Заготовку можно обмотать и кожаной полоской, все будет зависеть от личных предпочтений. В первом случае завершающую обработку надо будет выполнять сразу после травления. Если планируется обмотать заготовку кожей, то это нужно сделать на данном этапе. Будет нужен отрезок длиной минимум 0,5 м. Первым делом нужно выполнить простую обмотку, чтобы понять, как может выглядеть нож в подобном оформлении, достаточную ли длину имеет кожаная полоска, насколько удобно будет располагаться изготавливаемый инструмент в руке. Если все еще есть желание произвести подобную обмотку, то следует сначала размотать рукоятку, после чего нанести на обратную сторону полоски из кожи специальную клеящую смесь. Затем следует аккуратно обмотать ручку.
Если есть желание обработать рукоятку деревом, следует знать, что этот процесс является более сложным. Отверстия под заклепки надо будет заполнить эпоксидной смолой, после чего скрепить рукоятку заклепками и зафиксировать в тисках до полного охлаждения смолы. В данном случае понадобится использовать 2-3 заклепки. Когда смола засохнет, рукоятке нужно будет придать понравившуюся форму, но не стоит спешить с завершающей обработкой. Первым делом производится травление. Если поблизости имеется магазин по продаже радиодеталей, то в нем можно купить хлорное железо, в котором нужно будет протравливать лезвие до получения матового серого цвета.
Пленка, которая будет образовываться на лезвии, сможет защищать его от коррозии, потому ее удалять не нужно ни в коем случае. Если подобное железо приобрести нет возможности, то травление можно произвести с помощью использования подручных средств: уксуса, лимонного сока или перемолотого картофеля. Лезвия надо будет обязательно очистить от каких-либо загрязнений, так как во время травления на них могут проявляться даже отпечатки пальцев. Если это произойдет, то понадобится удалять оксидную пленку и производить все действия заново.
По мнению психологов, в ближнем бою блестящий клинок оказывает деморализующее действие на противника и тем самым дает владельцу такого клинка тактическое преимущество. Если же нужно использовать нож по аналогии, например, огнестрельного оружия с глушителем, то наверняка следует отдать предпочтение матовому клинку. Он не выдаст владельца своим блеском. В равной степени это относится, разумеется, и к использованию ножа в качестве инструмента во время тактических операций.
При обработке поверхности клинка фирмы проявляют все больше и больше изобретательности. Наряду с простым матированием клинков приобретают значение, в частности, закалка поверхностного слоя металла и защита от коррозии. В основном различают два способа: изменение поверхности за счет механической обработки или покрытия.
Виды механической обработки поверхности клинка.
Сатинирование клинка.
Во время сатинирования поверхность металла за счет использования щеток или в результате шлифования приобретает штриховой узор. Чем крупнее зернистость шлифовального материала, тем более матово выглядит поверхность. Штриховой узор можно наносить как машинным способом, так и вручную. Например с помощью шкурки, как это делают многие мастера. Клинок имеет матовый оттенок, но при этом отражает прямые солнечные лучи.
Шлифование клинка.
У американцев такой способ обработки известен как «stonewashed» (выстиранный с камнями). При этом клинок в прямом смысле слова промывается или полируется с помощью перекатывающихся камешков и добавленных шлифующих материалов. Так же, как и при сатинировании, величина камешков, шлифующий материал и продолжительность шлифования определяют внешний вид поверхности. Она может быть матовой, иметь неравномерный рисунок и быть довольно прочной.
Струйная обработка клинка.
Данный вид обработки является самым простым способом придания клинку матового оттенка. Частички вещества под большим давлением разбрасываются по поверхности клинка. Эти частички могут быть корундовыми или стеклянными. От этого зависит получаемый при этом серый оттенок поверхности и ее структура.
Струйная обработка корундом делает поверхность сильно шероховатой, что способствует образованию ржавчины. Стеклянные бусинки уплотняют поверхность и делают ее более стойкой против . Поверхности, прошедшие струйную обработку, могут сравнительно быстро оцарапать кожу.
Виды покрытия поверхности клинка.
В данном случае, в отличие от механической обработки, на поверхность клинка наносится слой того или иного материала. В зависимости от вида покрытия оно может не только придавать поверхности матовый оттенок, но и дополнительно создавать защиту от коррозии и делать поверхность чрезвычайно прочной на износ.
Стоимость покрытия может широко варьироваться. Порошковое или лаковое покрытие относительно недороги. Покрытия из твердого материала с титано-алюминиевым нитридом в значительной степени повысят стоимость изделия. Следует заметить, что для клинков подходит не всякий способ покрытия.
Если температура материала во время процедуры покрытия выше, чем температура клинка, то последний теряет свою твердость. Поэтому следует следить, чтобы температура не поднималась слишком высоко. Воронение вряд ли защитит клинок от ржавчины или износа. Поэтому такой способ покрытия используется обычно для тех сортов стали, из которых изготавливаются главным образом штыки и недорогие ножи.
Порошковые и лаковые покрытия клинка.
С учетом различных свойств покрытий выбирать их всегда необходимо в зависимости от качества стали клинка и профиля его тактического использования. Порошковые и лаковые покрытия в первую очередь применяются для стальных сплавов, подверженных коррозии. Слой таких покрытий полностью защищает стальную поверхность от внешних воздействий.
Лезвие, разумеется, остается при этом слабым местом. Поскольку во время последующих покрытие снимается. После чего лезвие легко поддается воздействию коррозии. Порошковые и лаковые покрытия поэтому не такие износостойкие, как покрытия из твердых материалов, но в отношении стоимости они являются недорогими методами, позволяющими воронить ржавеющие клинки и одновременно защищать их от коррозии.
Такие фирмы, как «Крис Рив Найфс», «Бекер Найф & Тул», «Онтарио», «Колд Стил», «Колумбия Ривер Найф & Тул» или используют такой метод покрытия вот уже в течение многих лет, и это лишь некоторые фирмы-изготовители.
Наиболее распространенными видами порошкового покрытия являются эпоксидный порошок или тефлон. За счет электростатического заряда частички порошка наносятся на поверхность клинка. После чего спекаются под воздействием высокой температуры. К сожалению, слой покрытия в большинстве случаев бывает довольно толстым. В результате чего углы и края клинка выглядят неуклюже.
Кальгард представляет собой вид лака. Он с помощью пульверизатора наносится на поверхность клинка. Причем толщину слоя можно менять по желанию. После нанесения лака клинок кладут в печь на один час при температуре 160 градусов, где частички лака спекаются в твердый слой.
Твердые покрытия клинка.
У ножей с клинками из высококачественной, нержавеющей стали антикоррозийное покрытие играет второстепенную роль. Поэтому речь здесь скорее идет о том, чтобы защитить матовую поверхность клинка от износа и царапин. В середине 90-х годов первые изготовители ножей пришли к этому, использовав для своих клинков метод «Physical-Vapor-Deposition» - PVD (вакуумный метод покрытия).
Он находит применение главным образом при изготовлении инструментов. Например, для покрытия фрез и сверл, предназначенных для резания металлов и очень твердых материалов. Или же в деформирующей технике для штамповки, растяжения, сгибания и прессовки металлических заготовок.
Обычно такое покрытие имеет золотистый оттенок. Но может быть также черным или серым. К наиболее известным твердым покрытиям относятся титано-карбоновый нитрид (TiCN), титано-алюминиевый нитрид (TiAIN) и хром-нитрид (CrN).
Покрытие из твердых материалов не только делает поверхность чрезвычайно прочной, но и выполняет еще одну не менее важную функцию, которую используют лишь немногие изготовители. Покрытие инструментов увеличивает срок их службы. Свойство, которое также можно использовать для лезвий ножей.
Если покрыть твердым материалом остро заточенное лезвие, срок его службы значительно увеличивается. При покрытии происходит незначительное, но все же ощутимое снижение остроты лезвия. Это можно компенсировать односторонней его . При этом слой твердого покрытия сохраняется на другой стороне клинка. При последующих заточках следует постоянно следить за тем, чтобы всегда обрабатывалась одна и та же сторона лезвия.
По материалам книги «Современные боевые ножи».
Д. Поль.
Всем известно, что железные поверхности со временем окисляются и это почти неизбежно. Если вовремя не принять меры, то впоследствии убрать ржавчину с металла будет очень непросто. Процесс окисления не только испортит внешний вид, но и со временем сделает непригодным к дальнейшей эксплуатации. Чтобы избавиться от ржавчины, можно воспользоваться одним из ее способов удаления в домашних условиях.
Ржавчина - начало
При ежедневном пользовании, нож подвергается воздействию влаги. Например, охотничий нож взаимодействует с кровью животных и различными химическими веществами. Помните, что нож необходимо хорошо почистить перед зачехлением, сразу после использования. Если вы положите нож в чехол в грязном состоянии, вы спровоцируете образование на нем загрязняющих веществ, которые будут не благоприятно воздействовать на лезвие и другие стальные детали ножа.
Впоследствии, если вы тщательно почистите нож, то остатки загрязнения останутся внутри чехла и продолжат своё своё дело, когда вы вновь поместите внутрь его нож.
Чем можно удалить ржавчину?
Появление ржавчины нужно пресекать на корню. Сделать это можно в домашних условиях. Существует множество способов, мы рассмотрим 5 из них:
- Картофель. Свежий картофель содержит щавелевую кислоту, которая и помогает в этом деле. Если ржавое пятно небольшое, например на лезвии , то посыпьте солью разрезанную картофелину и почистите ей нож. Можно просто подержать картофелину с солью на ржавом месте минут 15, после чего промыть и высушить.
- Уксус и лимонный сок. Нужно смешать эти компоненты и нанести смесь на пятно ржавчины на клинке. Для металла смесь нужно держать два часа, для остальных материалов, минут 15-20. После окончания обработки также промываем и сушим поверхность.
- Пищевая сода. Для приготовления состава смешиваем обычную пищевую соду с водой, так чтобы получилась не очень густая кашица. Эту смесь наносим на ржавое место ножа на 15-20 минут, после чего удаляем ее металлической мочалкой. Возможно придется повторить эту процедуру пару раз.
- Кока-кола или иная газированная вода. Впервые начали применять кока-колу еще американские домохозяйки, которые заметили, что она неплохо справляется с ржавыми пятнами. Все дело в фосфорной кислоте, которая растворяет ржавчину.
- Кетчуп. Капните кетчуп или томатный соус на ржавое пятно, подождите 5-10 минут,после чего протрите насухо. Что же касается профессиональных способов, то в продаже есть большое количество преобразователей или удалителей ржавчины, которые действуют по одинаковому принципу - состав вступает в химическую реакцию с ржавчиной, преобразуя ее в плотный черный или темно-синий налет, который затем можно окрашивать. Как говорится, быстро и надежно.
Профилактика ржавчины
Для поддержания металлических поверхностей в хорошем состоянии после удаления загрязнений их нужно вытереть насухо, а потом протереть спиртом или ацетоном. Некоторые предметы протирают куском материи, пропитанным машинным маслом или керосином, а другие – покрывают слоем воска для хранения.
Чтобы лезвие ножа не ржавело, им надо пользоваться. Дело в том, что находящийся в постоянном применении регулярно протирается, обрабатывается, находится на виду. Между тем хранящийся и не использующийся клинок подвержен риску порчи коррозией в не меньшей степени, чем активно использующийся, но не очищающийся клинок. Если не делать периодически обработку и чистку металлических частей, то он заржавеет почти 100%. Дело в том, что влага содержится везде, в том числе и в воздухе. Постепенно оседая на поверхности лезвия, она неизбежно приведет к процессу окисления железа.
Многие владельцы профессиональных и избегают профилактической обработки маслом. Считается, что масло способно вступать в дополнительные взаимодействия с различными веществами и вредить стали. В этом случае воск зарекомендовал себя как более надежное средство. Кроме того, нож, который используется от случая к случаю, не стоит хранить в чехле или ножнах. Любые неблагоприятные условия, в первую очередь влажность воздуха, в таком тесном пространстве усугубятся, и процесс повреждения ускорится. К тому же, начало процесса можно пропустить, попросту не увидев его. Лучше зачехлять нож тогда, когда приходит время брать его с собой в путешествие, на охоту и т. д.
При правильном подходе и достаточном внимании к предмету появления коррозии можно избежать. Лучше потратить время на предупреждение проблемы, чем на борьбу с ней. Удаление ржавчины и профилактика ее появления – процесс кропотливый, требующий регулярности. Однако, пожалуй, это один из немногих случаев, когда уход за вещью доставляет удовольствие и оказывает успокаивающее действие. Гладкая, отполированная поверхность – лучшая награда хозяину за усилия.
Проконсультировать по любым вопросам, связанным с ножами вас смогут консультанты нашего магазина. Они готовы помочь вам не потеряться в ассортименте ножей и подобрать наиболее подходящей. Также, наши консультанты расскажут, как правильно ухаживать за клинком или ответят на другой вопрос любым, удобным вам способом!
— Делитесь с друзьями
Воронение - это процесс получения слоя оксида толщиной в несколько микрон. Так же его называют оксидированием, чернением или синением. Это темное, почти черное покрытие, но бывают и другие оттенки.
В основном, воронение применяется как декоративное покрытие, но изначально, в первую очередь, оно призвано защитить сталь от коррозии.
Я покажу вам способ как сделать простое воронение ножа у себя дома, с использованием всем доступных компонентов.
Что понадобиться?
- - Кипяток 0,5 литра;
- - Лимонная кислота 50 грамм (можно купить в любом продуктовом магазине).
Процесс воронения ножа
Берем стеклянную посуду, по размеру лезвия ножа, чтобы его можно было целиком погрузить в раствор.Кипятим воду в чайнике. Затем берем и аккуратно наливаем кипяток в банку. Тут надо быть осторожным, так как банка может лопнуть. Чтобы этого не произошло можно для начала налить на дно чуть-чуть кипятка и дать банке прогреться, затем долить остальное количество.
Далее засыпаем в воду лимонную кислоту и тщательно размешать до полного растворения.
Перед тем как погрузить клинок в раствор, желательно его протереть спиртом, чтобы удалить все лишние жировые следы и грязь.
Погружаем лезвие ножа.
Через 1-2 минуты начнётся реакция, которая будет заметна по многочисленным пузырькам.
Воронение примерно займет у вас от 30 до 60 минут. Все опять же зависит от вашего требования к цвету покрытия и марки стали ножа.
В течении всего процесса воронения необходимо делать следующее:
- - Каждые 10 минут доставать нож и протирать лезвие мягкой бумажной или тканевой салфеткой, удаляя черный налет с поверхности.
- - Примерно каждые 1-2 минуты необходимо шевелить клинок в растворе, тем самым сбрасывать большие пузырьки газа с лезвия. Это обеспечит равномерность покрытия.
По истечении времени, если вас удовлетворяет цвет покрытия, необходимо в последний раз протереть лезвие подсолнечным маслом. Это остановит реакцию, сделает покрытие однородным и крепким.
На этом воронение лезвия ножа завершено.
В конце хочу добавить:
- Не вдыхайте поры газов при воронении, так как они вредны. И лучше пользуйтесь вентиляцией, если она у вас есть, или хотя бы откройте окно в помещении.
- Для стабильного процесса вода должна быть горячей. Воронение не идет в холодной воде. Кипяток не обязательно, но градусов 80 по Цельсию должно быть.
Если у вас получились небольшие разводы – не переживайте, они уйдут после первой или второй эксплуатации.
Такое покрытие довольно стойкое и будет держаться не один год.
