Крой мужской косоворотки. Рубаха русская народная: описание, особенности пошива, выкройка, фото

Для построения чертежа мужской косоворотки (см. также п. 12, после нажатия 10-го) необходимо снять четыре мерки (в см):окружность шеи (ОШ)- 19,5
окружность груди (ОГ) - 48
Длина изделия (ДИ) - 80
Длина рукава (ДР) - 65


Рис.1. Мужская косоворотка	Рис. 2. Выкройка основы мужской косоворотки	Рис. 3. Выкройка рукава мужской косоворотки	Рис. 4. Раскладка выкроек на ткани для раскроя косоворотки

Отрезок II п2 равен 1/2 ВП. Из точки п2 восстанавливаем перпендикуляр 1 см и обозначаем ТОчкой пЗ

Наименование линий и точек	Обозначение линий и точек	формула расчета	Величина в см	Объяснение построений
Длина изделия				Строим прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вниз отмеряем мерку длины рубашки 80 см и ставим точку Д
Ширина рамки				От точки А вправо отмеряем 48+12= 60 см и ставим точку В
Середина переда				От точки В опускаем прямую линию, параллельную АД
Глубина проймы				От точки А вниз отмеряем 1/3 ОГ (48:3+8=24 см) и ставим точку Г
Линия груди				От точки Г вправо проводим прямую линию, параллельную АВ, до пересечения с точками ВД1 и ставим точку Г1
Л и н ия низа				От точки Д вправо проводим прямую, параллельную отрезку АВ, до пересечения с ВД1
Построение спинки Ширина ротска				От точки А вправо отмеряем 19,5: 3 + 1 = 7,5 см н ставим точку Р
Высота ростка				От точки Р поднимаемся на 2,5 см и ставим точку Р1, которую соединяем вогнутой линией с точкой А
Ширина спинки				От точки А по линии АВ отмеряем 22,5 см и ставим точку П Опускаез перпендикуляр до пересечения с линией Г Г1 и ставим точку Г2ГГ2= АП
Ширина проймы				От точки П вправо отмеряем 60: 4=15 см и ставим точку П1. Из точки П1 опускаем перпендикуляр до пересечения с линией ГГ1 и ставим точку Г3 ПП1=Г2Гз
Скос плеча				От точки П опускаемся на З см и ставим точку П2
Вспомогательная точка				От точки П2 вправо отмеряем 1 см и ставим точку П3 Точки Р1 и П3 соединяем линией
Расстояние до боковой линии				От точки Г2 вправо отмеряем 7,5 см (Г2 Г3:2) и ставим точку Г4 и от этой точки опускаем перпендикуляр до пересечения с линией ДД1 и ставим точку Д2
Вспомогательные точки проймы				По биссектрисе угла Г2 отмеряем З см и ставим точку г . Линию Г2 П2 делим пополам и ставим точку П4. Оформляем пройму, как показано на рис. 2
Линия бока спинки	Д2Д3 Г4Д3			От точки Д2 по линии ДД1 вправо отмеряем З см и ставим точку Д3. Точки Г4 и Д3 соединяем линией. Контурные линии спинки проходят по точкам А, Г, Д, Д3, Г4, г , П4, П3, Р1
П о с т р о е н и е переда
Глубина горловины				От Точки В вниз отмеряем 7,5 и ставим точку в (Вв = Ар)
Ширина горловины				От точки В влево отмеряем 7,5 см и ставим точку в1, которую соединяем с точкой в, прямой линией делим ее пополам, делаем выемку на 2 см. Ставим точку в2, которую вонутой линией соединяем с точками в1 и в
Скос плеча				От точки П1 опускаемся на 4 см и ставим точку П5
плечо переда				Точки в1, П5соединяем прямой линией и на ней отмеряем плечо спинки минус 1 см и ставим точку П6
Уступ проймы				От точки Г3 поднимаемся на 5 см и ставим точку Г5, которую соединяем с точкой П6
Вспомогательная точка				По биссектрисе угла от точки Г3 отмеряем 2 см и ставим точку г I. Точки Г5, г 1, Г4 соединяем вогнутой линией
Линия бока				От точки Д2 влево отмеряете З см и ставим точку Д4, которую соединяем с точкой Г4
Удлинение переда				От точки Д1 вниз отмеряем З см и ставим точку Д5, которую соединяем с точкой Д4, как показано на рис. 2
Вспомогательная точка для линии разреза				От точки в влево по линии горловины отмеряем З см и ставим точку в 3
Длина разреза	в 3в 4			От точки в 3 вниз опускаемся на 30 см и ставим точку в 4. Контурные линии проходят по точкам переда: в, Г1, Д1, Д5, Д4, Г4, г 1, Г5, П6, в 1, в 2
П о с т р о е н и е в ы к р о й к и р у к а в а (рис. 3)
Длина рукава				От точки А вниз отмеряем 65 см и ставим точку Д
Ширина рукава				От точки А влево отмеряем 0Г=48 +2=50см и ставим точку А1
Высшая точка оката (середиа рукава)				Линию АА1 делим пополам точкой В. Из точки В опускаем перпендикуляр и обозначаем точкой Д1
Высота оката рукава				От точки А вниз откладываем отрезок, равный 1/8 ОГ 48: 8 +2=8 м, и обозначаем точкой О, которую затем соединяем с точкой В. От точки А1 откладываем 8 см, ставим точку О1, которую соединяем с точкой В (А1 О1 = АО)
Вспомогательные точки				Прямую ОВ делим пополам точкой П
То же				Отрезок ОП делим пополам точкой n, от которой откладываем 2 см и ставим точку n1
То же
То же				Отрезок Пп2 равен 1/2 ВП. Из точки N2 восстанавливаем пераендикуляр 1 см и обозначаем точкой n3
Вспомогательные точки для построения оката рукава				Прямую О1 В делим пополам точкой в
Вспомогательные точки для построения оката рукава				Отрезок В в делим пополам точкой в1
Вспомогательные точки для построения оката рукава				Из точки в1 восстанавливаем перпендикуляр 1 см и ставим точку в2
				Отрезок О1 в делим пополам точкой в3
				Из точки В3 опускаемся на 1 см и обозначаем точкой в4. Точки оката рукава соединяем, как показано на рис. 3
Ширина рукава и низках				От точки Д1 откладываем вправо 48:3=16 см и ставим точку Д2. От точки Д1 влево откладываем отрезок, равный Д1 Д2, т. е. 16 см, и ставим точку Д3
Подгиб низа рукава				От точки Д2 вниз отмеряем 2,5 см для подгибки низа рукава и ставим точку д, от которой вправо отходим на 1 см. Точку Д2 соединяем с точкой д1 Оформляем другую сторону рукава так же

Раскладка выкроек косоворотки на ткани для раскроя представлена на рис. 4; расход ткани 2 м 50 см при шрине 80 см.
Детали выкроек:
1. Спинка
2. Перед
3. Рукав
4. Планка верхняя
5. Планка нижняя
6. Воротник
Раскрой и пошив
Для раскроя косоворотки выкройку накладывают на вдвое сложенную ткань (рис.4). Выкраивают точно по выкройке, без припуска на швы. К горловине прибавить 0,75 см. Разрез для застежки делается на левой стороне переда косоворотки на З см от переда по горловине. Длина разреза 28-З0 см.
Пошив косоворотки начинают с заделки нижней и верхней нагрудных планок. Для заделки нижней планки к изнанке левого края разреза переда прикладывают лицевой стороной нижнюю планку краями вровень, низ планки подгибают на 0,5 см, укладывая ее на уровне разреза переда. Сложенную вместе планку и край разреза приметывают и стачивают на машине от верха до конца по планке швом шириной 0,5 см. Планку отвертывают, перегибают ее налицо, отмеряют от шва притачки 2 см. Обрезной край планки подгибают на 0,75 см и, закрьгвая шов притачки, пристрачивают швом шириной 0,2 см от края. Ширина нижней планки в готовом виде 2,5-3 см.
Заделка верхней планки. К изнанке правого края разреза переда прикладывают лицевой стороной верхнюю планку. Планка для заделки мыса должна быть приложена ниже конца разреза на 5 см и выше горловины на З см. Планку и край разреза, сложенные вместе, пристрачивают на машине швом шириной 0,5 см. Планку отвертывают и перегибают налицо, стступая от притачки шва на 2,5 см. Второй обрезной край планки загибают на 1 см и пристрачивают к ли- невой стороне переда строчкой шириной 0,5 см от края, покрывая первый шов притачки планки. Свободвый край планки (долевой сгиб) также прострачивают швом шириной 0,5 см. Ширина верхней планки в готовом виде 4 см. Заделывают планку внизу, посередине мысиком (углом), края которого заметывают и верхнюю планку накладывают ва нижнюю, покрывая последнюю гюлностьго. Мысик приметыаают и пристрачивают на машине двумя поперечными строчками для закрепления разреза: первая на расстоянни 4 см от угла мыса, вторая на 0,5 см выше первой. Ниже поперечных сгрочек мыс пристрачивiют также двумя строчками: первая на расстоянии 0,2 см от края, вторая - на 0,3 см от первой.
Стачка и запошивка плечевык швов. Правый плечевой шов спинки складывают с правым плечевы швом переда изнанкой внутрь, причем спинку выпускают на 1 см,и сметывают. Выпущенный край спинки загибают на перед, закрыв плечевой шов переда на 0,5см, и стачивают на машине по переду от проймы к горловине швом шириной 0,5 см. Затем шов расправляют, отгибают его на перед и отступя от края сгиба на 0,2 см, настрачивают от проймы к горловине. Точно так же стачивают и настрачивают левый плечевой шов, только строчаг от горловины к пройме. После стачки плечевых швов обе планки в горловине подрезают на уровне выемки горловины.
Заготовка воротника. Воротник состоит из трех слоев: верхнего, нижнего и прокладки между ними. Прокладку вкладыивают в воротник для большей его устойчивости. Из более грубых и плотных тканей, например, полотна, парусины, воротник с вышивкоЙ делают без прокладки.
При стачке воротника складывают три слоя следующим лорядком: верхний слой воротника кладут лицом вверх, на него накладывают нижний слой лицом вниз и сверху кладут прокладку. Все три слоя должны быть сложены ровно, стачивают их отступя от края на 0,5 см. Строчку начинают с нижнего угла левой стороны и кончают нижним углом правой стороны. Воротник вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют, выравнивая особенно тщательно на углах, чтобы нижний слой не переходил на лицо воротника, затем прометывают его с трех сторон по лицевой стороне воротника.
К горловине косоворотки лицом к лицу прикладывают вместе с прокладкой воротник и, примеывая по горловине, припосаживают ее по косым срезам. Начиная от нижней планки, воротник вместе с прокладкой притачивают отступя от края на 0,75 см. Строчат до правого края воротника. Чтобы верхний слой воротника не попал в притачку, его необходимо отвернуть. Шов притачки воротника покрывают верхним слоем воротника, край которого лодгибают внутрь приметывают и настрачивают по лицевой стороне швом шириной 0,2 см от края и на 0,3 см от строчки.
Втачка и настрочка рукава. Рукав втачивают в открытую пройму запошивочным швом. На цевую сторону проймьг накладывают рукав лицом вниз и приметывают так, чтобы обрезной край оката рукава был выпущен на 1 см от края проймы. Выпущенный край загибают на пройму на 0,75 см и пристрачивают на машине швом шириной 0,5 см. Перекосы и морщины не допускаются. Шов втачки рукава расправляют, накладывают его на пройму и прострачивают рукав на 0,2 см от края загиба.
Стачка и запошивка боковых и рукавных ш в о в . Боковые и рукавные швы стачивают запошивочным швом.
Подрубка низа рукава. После стачки боковых и рукавных швов подгибают низ рукава на 2 см. Затем обрезной край загибают внутрь на 0,5 см и пристрачивают на машине швом шириной 0,25 см от края загиба.
Подрубка низа косоворотки. Низ косоворотки подгибают так же, как и низ рукава. Вытягиваь край низа нельзя, так как подшивка получится перекошенной и со складками. Во время строчки край низа придерживают и выравнивают впереди иголки.
О б м е т к а п е т ел ь . Петли обметывают вручную. Для определения места петель нагруднуюо планку от верха до пересеченных строчек низа перегибают на три равные части. На границе первого перегиба делают мелом первую отметку, на границе второго - вторую. По меловым отметкам вдоль планки и посереднне ширины ее прорезают и обмегывают две петли. Величина петель должна соответствовать размеру пуговиц
МУЖСКАЯ НИЖНЯЯ СОРОЧКА С ОТКРЫТЫМ ВОРОТОМ
(размер 48)

Рис. 5 Мужская нижняя сорочка

Рис. 6. Выкройка мужской нижней сорочки

Рис. 7. Выкройка мужской нижней сорочки

Мужская нижняя сорочка с открытым воротом , или нижная, имеет кокетку, состоящую из двух частей, две накладные манжеты и две нагрудные планки. Спинка нижней сорочка расширенная, к середине переда прибавляют на складку.
Для построения чертежа необходи’4о СНЯТь 5 мерок (в см):
Окружность шеи (0/71) - 19,5
Окружность груди (ОГ) - 48
длина рукава (ДР)--б5
длина плеча (ДП- 16
длина Сорочки (Ди)-8о
Таблица построения чертежа ВЫяройки нижней сорочки С Открытым Воротом
Строим Прямой угол с вершиной в точке А

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Нижняя сорочка изготовляется из белой хлопчатобумажной ткани (шифона, льняного полотна и др.). Отделку ворота и обшлагов (манжет) можно выполнить из цветного перкаля, зефира или украсить вышивкой.
Раскладку выкроек на ткани производят таким же порядком, как и для косоворотки. Разница только в том, что здесь прибавляют к спинке на сборку 6 см
и к полочке3 см на складку.
В первую очередь пришивают клинья к рукавамi зпошивочным швом, затем настрачивают манжеты.
Настрочка обшлагов (манжет) . Манжету прикладывают лицом к изнанке рукава, притачивают на 0 ,5 см от края. После притачки обшлаг оттибают на лицевую сторону рукава, верхний его край подгибают на 0,5 см и притачивают на 0,2 см от подогнутого края.
Притачка и настрочка нагрудных планок. Выкроенные нагрудные планки приметывают и пристрачивают до надсечки разреза. Сначала их пристрачивают лицом к изнанке правой стороны сорочки, затем отворачивают на лицевую сторону, перекантовывают планкой, чтобы не было видно нижнего слоя, и приметывают по перегибу. Обрезной край правой спинки подгибают на0,5 см, приметывают и настрачивают на 0,2 см от подогнутого края, сохраняя одинаковую ширину на всем протяжении планки. Левую нагрудную планку обрабатывают таким же способом. Низ левой планки заделывают мысиком, причем, загибая край мыса, надо следить, чтобы уголки мыса находились точно посредине планки. В конце разреза делают в левую сторону надрез по поперечной нитке настолько, чтобы левая планка могла свободно лечь на правую. На основе получается лишняя ширина материала, которую ровной складкой закладывают под мыс левой планки. Левую планку накладывают на правую, покрывая ее полностью. Мыс прострачивают кругом шириной 0,2 см от края его подгиба. Мыс левой планки прострачивают еще двумя поперечными строчками: первая на расстоянии 4 см от угла мыса вторая на 0,5 см выше первой.
Притачка кокетки к сп ин ке. Нижнюю часть кокеткв приметывают и пришивают к верхнему срезу сорочки лицом к изнанке. Затем верхнюю часть кокетки складывают лицевыми сторонами с основой и нижней кокеткой - воротом и плечевыми швами сорочки, приметывают, начиная от левого плеча к правому, и прострачивают по плечевому срезу, выемке горловивы и другому плечу (от правого, к левому). Аккуратно отстрачивают вокруг планок и вывертывают кокетку на лицевую сторону, расправляют уголки и еще раз отстрачивают по верху плеча и горловины. Затем подгибают низ верхней кокетки на 0,5 см, закрывая шов притачки нижней кокетки, прострачивают по верху на 0,1 см от подогнутого края.
Рукав вшивают так же, как и у косоворотки, запошивочным швом. Стачку и запошивку боковых швов производят также запошивочным швом (как и у косоворотки) до надсечки боковых шлиц, которые заделывают ластовицами. Низ сорочки тюодшивают подрубочным швом на 0,5 см.

Как сшить народную рубаху, такую, как носили в деревнях наши предки? Такой вопрос все чаще и чаще стал интересовать пользователей интернета. И в этом нет ничего удивительного. Ведь возрождение традиций в народном костюме является важной составляющей для сохранения наследия предков, сохранения уникальной культуры любого народа.

Сайт Самошвейка с особым трепетом относится к возрождению не только народных традиций, но и кройки с шитьем в народном стиле. Вспомним, хотя бы, . И сегодня автор Наталья делится личным опытом по раскрою и пошиву народной рубахи в русском стиле. Далее повествование от первого лица.

У меня нет особых навыков в шитье, я не оканчивала курсы кройки и шитья, но пошить русскую рубаху в народном стиле мужу для меня не составило никакой сложности.

Потребуется всего 4 мерки: обхват в самом широком месте (в моем случае был обхват живота мужа), длина рубахи, длина рукава, ширина горловины. В зависимости от комплекции «модели» потребуется разное количество ткани. Мой мужчина крупный, поэтому я приобрела 2,5 метра поплина (на всякий случай с запасом). Обычно берут 2 длины. Еще потребуется тесьма: широкая – примерно 5 метров и узкая – метра 2.

Выкройка русской рубахи

Складываем ткань, отмеряем длину и вырезаем. На сгибе отмечаем середину и вырезаем горловину. Она может быть немного узковата, ведь будет еще разрез (как на картинке). По такому же принципу вырезаем рукава, зауживая их к манжету.

Как сшить русскую рубаху

Сметываем срезы и меряем. Ластовицу делать не обязательно, но иногда рубаха некрасиво тянет подмышками, в этом случае, чтобы придать эстетичный вид, лучше немного заморочиться. Ластовица – ромб, длина стороны зависит от длины изделия, я делала 10 см. Если на примерке все прошло отлично – сострачиваем швы, оставляя по бокам разрезы примерно 5-7 см. Вырез на горловине я обстрачивала косой бейкой, но можно просто обстрочить зигзагом.

В русской рубашке для мужа я сделала воротник-стойку. Как оказалось, бояться этого словосочетания совсем не нужно, оказалось, что это совсем не сложно. Измеряем по кругу длину горловины + 1,5 см. на швы. На ткани рисуем прямоугольник полученной длины, слегка приподнимая (закругляя) концы, ширина прямоугольника – 2 ширины широкой тесьмы+1,5-2 см. на швы. Уплотнять воротник не обязательно, так как тесьма достаточно плотная и самостоятельно будет держать форму. Сострачиваем воротник, пришиваем его к горловине. Я делала 2 шва: основной – пристрочила воротник, второй – подогнула полученный край и пристрочила его к основному полотну. Се, осталось только украсить рубаху.

Широкую тесьму пришиваем на воротник и по сторонам от выреза, ей же оформляем манжеты, узкая тесьма идет на оформление подола, нижнего края рубахи. Пояс я тоже сделала из широкой тесьмы, просто пришила к оборотной стороне ткань и оформила бахромой. Свою рубаху я потом носила в ателье, чтобы мне оформили шнуровку (нужно специальное приспособление), но можно просто пришить пуговицу в тон тесьмы.

Надеюсь, вам поможет мой опыт. Моему мужу моя работа очень понравилась.

Ее называют исконно русской одеждой, старообрядцы носят, подчеркивая связь с русской стариной, а все экспортные фолк-коллективы не выходят на сцену ни в чем другом. Но настолько ли косоворотка исконно русская?

Косой vs прямой

Исследователи так и не сошлись во мнении, в том числе и у нас в редакции, как и почему эта разновидность рубахи вошла в обиход у наших предков. Есть довольно сильная версия, но по порядку.

Косой ворот значит «неравнобежный с тем направлением, о котором идет речь», по Далю, то есть со срединным направлением разреза для сорочки, более древней формы русской рубахи, которую скорее всего и можно назвать исконной.

Собственно, и кроили сорочку по «серединному» принципу: домотканое полотно складывали пополам и делали надрез для надевания. Затем к уже получившимся переду и спинке добавляли рукава и ластовицы (подмышечные вставки).

Что могло заставить отказаться от этого простого и естественного пути, продиктованного природой и физиологией (разрез соответствовал линии шеи), в пользу косого ворота? Как раз на этот вопрос нет четкого ответа. Версий, зачем, собственно, косоворотка, а не "прямоворотка", несколько. Есть знаменитая версия академика Лихачева, который объяснял подобный выбор разреза тем, чтобы во время работы наружу не выпадал нательный крест. Гипотеза красивая, но совершенно ничем не подтверждаемая.

Другие версии

Этнограф Дмитрий Зеленин в объяснении, почему косоворотка стала так популярна, исходил из принципа практичности. Ученый считал, что рубаха с разрезом сбоку лучше защищает от холода, поскольку не распахивается, и позволяет свободно двигаться. Действительно, в косоворотку требовалось вшивать несколько дополнительных элементов - клинья и боковины - чтобы сделать рубаху пригодной для движения. Зеленин, как и многие другие исследователи, относит время появление косоворотки к XVвеку.

Тут мы сталкиваемся с противоречием. Одежда, напоминающая косоворотку, у тюркских народов была известна еще задолго до того времени. Возможно, этим и объясняется появление более ранних свидетельств ее существования на Руси, например в XII веке в Новгороде. Торговые и другие контакты с иноземцами оказывали достаточно сильное влияние на костюм русских, поэтому в летописях XIIи XIIIвеков даже есть упоминания о том, что среди них уже встречалось иногда немецкое короткополое платье.

Для изменения подхода к крою требовались серьезные основания. И они появились одновременно с нашествием Орды. Именно тогда разрез рубахи стал делаться слева, как у татар, у которых запах всегда был на левую сторону.

Тут как раз и становится объяснение Зеленина на свое место, ведь именно кочевым, степным народам требовалась одежда, защищающая их от ветра при верховой езде. Ученый, впрочем, не считает наличие подобных вырезов для воротников у татар достаточным основанием, чтобы связать появление косоворотки с их культурой.

Обрусение косоворотки

Свидетельств однозначного преобладания косого воротника над серединным вплоть до XVIIвека нет, рубахи шили и с левосторонним разрезом, и с обычным. О чем можно говорить точно, так это о том, что окончательно вытеснила косоворотка свою древнюю, восточнославянскую конкурентку-рубаху только в XIXвеке, став частью традиционного праздничного наряда.

Вероятнее всего это связано с кавказскими и русско-турецкими войнами XIX века - в то время косоворотки были в тех местах в обиходе. Трендсеттером здесь, как часто бывает, выступила униформа.

Вероятно, из соображений удобства при реформе военной униформы 1880-ых годов косоворотки вошли в обмундирование солдат.

Соответственно, началось массовое фабричное производство таких рубах. Их стали шить из самых разных тканей, а разнообразие вышивок и украшений обеспечило народную любовь. Первый парень на деревне, а скорее даже на посаде, который и был законодателем моды, обязательно выступал в свет в косоворотке, картузе и с гармонью. Кстати, откуда пришли на Русь эти два последних якобы исконных атрибута мы еще посмотрим.

Мужская рубаха:как сшить и вышить

Рубаха - Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом.

Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.

Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Мужская рубаха и ее особенности

На основе этнографических данных 18-20 вв., Г.С. Маслова четыре основных типа мужских рубах:

1. Туникообразная.
2. С прямыми поликами.
3. С узкими нашивками на плечах.
4. На кокетке.

Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку (на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя.

Туникообразная рубаха "с бочками" имеет несколько вариантов:

С прямыми цельными бочками;
- со скошенными боковыми полотнищами (более поздняя форма, вытиснившая рубаху с прямыми бочками);
- с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (в северных регионах);
- с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, при этом прямые бочки, расширенные вставкой клиньев, пришивались в сборку (начало 20 в. на Алтае);
- "колошкой". Особенность ее покроя в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота без воротника;
- туникообразная рубаха без бочкой из одного перегнутого широкого полотнища. Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из домотканого холста;

Сорочки из одного перегнутого полотнища холста. Изготовлялись в Закарпатье, имели специфичный покрой рукавов, пришитых в сборку.

Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника "голошейка" или с воротником "стойка". "Голошейку" я прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, часто рубаху дополнял воротник "стойка", застежка на пуговицы.

Мужские рубахи шили из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными. Случайность в орнаменте появилась в конце 19-начале 20 века в местах, где было сильное влияние города (Московская обл.).

В древние времена люди передавали свой мир, свои представления о нем, свои отношения с миром условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл.

Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних существовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический.

Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.

Рисунок материала для мужской рубахи.

Без рисунка домотканая холстина, цвет натуральный;
Красная, бордовая, темно-красная, темно-боровая однотонная;
Клетка мелкая, цвет: сочетание белый - красный, темнобордовый - черный;
Полоска мелкая, цвет: голубой - белый, красный - черный - желтый, бордовый - черный;
Цветной набивной рисунок, цвет: красный, черный, пестрый, мелкий узор.

Крой мужской рубахи

Мужской костюм старообрядцев Алтайского края.
До нашего времени дошли только те образцы мужского костюма старообрядцев Алтайского края, которые сохранились в коллекциях краеведческих музеев. Поэтому мы можем рассмотреть их менее детально, но с полным описанием традиционного кроя.

Рубаха.
Древнерусские мужские рубахи были также прямого покроя туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотнища. Рукава делались узкими и длинными. Названия некоторых деталей мужской рубахи сходно с названиями в женской рубахе: становина, рукава, ластовицы (см. рис. 17).

Для пошива рубахи чаще всего использовался домотканый холст (см. Раскрой рубахи), позднее - покупные ткани: кумач, сатин, шелк (см. Раскрой рубахи с кокеткой). На холщовых рубахах проставки, отделка ворота, рукавов и низа рубахи делались из кумача, Отделка выполняла как декоративную функцию, так и символическую - как оберег. Верх рубахи делался на подкладе.

Мерки:
Длина Изделия - от середины шеи, по спине, на 20-25 см выше колена. Объем Шеи, Длина Руки - от шеи до середины запястья, Объем Кисти - меряется с подогнутым большим пальцем.

Раскрой рубахи:

См. рис. 18. Ткань - домотканый холст (ширина 40см).

Расход ткани 3.5м.

Все детали кроятся по прямоугольникам. Становина выкраивается вдоль ткани из цельного полотнища, отмеряется 2 Длины Изделия (перегибается пополам). Длина бочка = Длина Изделия - Длина проймы. Ширина бочка -1.5 полотнища - 40см+20см, на худого мужчину - 40 см. Ширина рукава 60см. Длина рукава = Длина Руки - Ширина Плеча (на 48-50 размер длина рукава 70-72см). На рукав -1.5 полотнища (40см+20см). Глубина Проймы - 30см, если рукав без сборок, 25 см + 10 см, если со сборками на плече (10 см на сборки, 5 см спереди, 5см сзади). Ластовицы 15х15 см или 20х20см.

Последовательность шитья рубахи:
1. Сшить становину с бочками, швы на бочках расположить сзади. Сложить бока, отметить середину. Заложить складки под мышками (односторонние 0.5-0.7см). Количество складок должно быть одинаково спереди и сзади. Складки закрепить строчкой и вышивкой (мелким крестом или зигзагом) вдоль каждой складки.

2.Определить середину полотнища. Отложить 1.5-2 см вперед и назад, вырезать горловину.

3. Сшить два полотнища рукава. Шов на переднюю сторону.

4.Нашить становину на рукав, рукав на бочок.

5. Нашить широкую проставку (до 5см). Шов проставки должен совпадать со швом соединения становины и бочка.

Б. Ластовицу вшить "в надсечку". На нее нашить рукава и бочка. Уголки пришить вручную.

7.Конец рукава по всему периметру заложить в складки 0.5- 0.7см, направленные вперед. Обшить тканьем или тесьмой.

8. Горловину и вырез отделать кумачом по косой бейке. Вырез (около 20см) должен составлять квадрат с горловиной. Квадрат украсить вышивкой.

9. Обработать низ рубахи. Отделка "полянкой" рубахи. Застежка на левую сторону. Вышивка в квадрате по переду (возможно до пояса). Проставка кумачом, тесьмой по всему шву соединения становины с бочками. Ширина бочка 40см (без шва). Ширина рукава 40 см с клином (см. рис. 19). Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.

Отделка "кержацкой" рубахи

Застежка на правую сторону. Вышивка в квадрате по переду. Проставка из тканья по рукаву может быть вышитая. Свадебная рубаха украшалась мелким кружевом на конце рукава. Низ рукава отделывается кумачом или контрастной тканью, позднее - тесьмой. Если набраны складки то вышивкой по складкам. Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.

Раскрой рубахи с кокеткой:
См. рис.20 Ткань - сатин (ширина 60см). Расход ткани 3.5м. Кокетка кроится вдоль ткани, длина 50см (перегибается пополам). Ширина бочка 30см, если мужчина полный, то можно 60см. Воротник
- стойка высотой 4-4.5 см. Планка шириной 2.5-З см - отделка на вырез. Рукава из целого полотнища с треугольным или трапецевидным клином (шир. 15 см).

Последовательность шитья:

1. Сшить полотнища рукавов. Собрать складки на плечах односторонние или встречные. Шов на рукаве расположить на переднюю сторону.

2.Собрать складки на бочках, так, что бочок уменьшится до 5-6см. Сшить становину и бочка.

3. Кокетку нашить на рукав, потом на становину, так, чтобы шов кокетки совпал со швом становины.

4. Ластовицу вшить "в надсечку". На нее нашить рукава и бочка. Уголки пришить вручную.

5. Конец рукава по всему периметру заложить в складки 0.5- 0.7см, направленные вперед. Обшить тканьем или тесьмой.

6. Пришить воротник и планку. Сделать вышивку.

7.Обработать низ рубахи.

Отделка рубахи

Кокетку можно сделать на подкладе. На плечах делается рамка из контрастной ткани, которая ограничивает складки. Рамка с вышивкой, можно по складкам. Вышивка по воротнику и планке, можно вышить квадрат. Вышивка по периметру кокетки, можно отделать тесьмой.

На конце рукава можно сделать односторонние складки, можно бантики. Отделка контрастной тканью или тесьмой. Вышивка по складкам бочков или на тряпочке, которая нашивается на складки. Можно оформить рамку 5x15 см с вышивкой по складкам. Низ отделать лентой или контрастной тканью.

Ворот рубахи

Ворот - рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.

По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» ee необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удаётся восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым — посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева.

Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды - ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей - конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, - золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды - «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно. В разделе Украшения подробнее рассказано об охранительном смысле украшений и о том, почему при маломальском достатке люди старались обзавестись золотом и благородными камнями и не прятали их в сундук, а размещали на одежде и на собственном теле.

Здесь я буду отчитываться о проделанной мною работе. Заодно можно посчитать какое количество времени потребуется для того, чтобы сшить мужскую рубаху. (и, конечно, поучиться на ошибках)
Начала шить рубаху по этой схеме. Для этого мне понадобились:
- 2 метра белого льна
- 0,5 метров красного льна. Пойдёт на ластовицы. На самом деле материала нужно совсем чуть-чуть - 16х32 - учитывая загибы по 1 см.

Для вышивки: "мулине" красного цвета. Выбирается узор и вышивается гладью (лучше счётной), тамбуром или крестиком. Также имеют место быть комбинированные техники.

Выкройка очень проста, 95% всей работы занимает вышивка, но и она не такая уж и сложная. Кырка, к тебе обращаюсь.
Для экономии материала предлагаю вот такое расположение полотнищ.

Схема кроя мужской рубахи

Затем, страшно, конечно, но всё надо вырезать.
А теперь о вышивке. Рукава можно смело вышивать, а всё остальное только после того как рубаха уже сшита. (для того чтобы не нарушить рисунок).
моя вышивка на рукаве:

Изнанка вышивки должна получиться тоже более менее красиво.
Узелков делать нельзя!
Считается, что узлы делаю для порчи.(мне так сказали) А мы портить никого не хотим,тем более, что без узелков даже удобнее.
Все нитки заправляем в в сам узор с изнаночной стороны. Он не распустится, боятся нечего.

Мужская свадебная рубаха, выкройка

Лариса Волкова

Красота русского народного костюма доставляет людям радость, учит чувствовать и понимать эту красоту. Поэтому даже сейчас, в 21 веке, все народные праздники мы отмечаем именно в народном костюме .

В нашем детском саду мы решили обновить наши народные костюмы . Сначала мы сшили новые сарафаны и рубахи для девочек , а в этом году, к празднику Пасхи, я сшила рубахи-косоворотки для мальчиков .

Косовортка - рубаха с косым воротом , то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек . Разрез сбоку на косоворотке, по версии академика Лихачёва, создавался специально для того, чтобы нательный крестик у мужика не выпадал во время работы. Первые изображения рубахи с такой застёжкой относят к XV в. Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти.

Сначала я сняла мерки с моих мальчишек . Не стала я делать все рубахи одинакового размера (одному - как раз, другому – маловато, а третий и вовсе «утонет» в ней) – группа у меня разновозрастная (5-7 лет) . Расскажу в мастер-классе об одной рубахе .

А теперь посмотрим на наши мерки :

Ширина = 44 см,

Длина рукава = 47 см,

Обхват бедер = 70 см,

Длина рубахи = 60 см .

Расход вышел такой :

Ткань атлас белый : шир. 150 см - 1, 20 м

Ткань атлас красный : шир. 150 см - 0,5 м

Тесьма с узором - 2,40 м,

Липучка - 5 см красный цвет.

Кроим :

Белая часть

Спина = 42х52 см (не забываем про швы по 1см) .

Перед = 42х30 см, две боковые полочки 10х24 см.

Красная часть :

Вставка на груди (24х24 см, на рукавах (28х9см = 2 шт) и низу рубахи (44х12 см = 2шт) .

Воротник-стойка (40х8 см) .

Планки : 2шт 20х7,5 см.

На белой части спинки и на красной части грудной вставки вырезаем горловину.

Пошив :

Ну а теперь смотрим на наши детали, вроде все просто, надо определить с чего начать.

Застёжка косоворотки обрабатывается до стачивания плечевых швов, то есть это самая первая операция после раскроя рубашки .

А втачивание воротника – завершающая операция пошива этого изделия.

Итак, застёжка. Обработаем её как втачную планку.

и оставшуюся белую часть переда (вниз) .

Обшиваем красную вставку тесьмой.

Стачиваем спинку с передом по плечевым швам.

Пришиваем на спинку и перед нижние красные вставки, отделываем их по низу тесьмой.

Пришиваем к белой части рукавов красные манжетные вставки, отделываем их по низу тесьмой. (Низ рукавов и нижний край рубахи обрабатываем тесьмой : подгибаем на лицевую сторону и накладываем сверху тесьму, прошиваем).