Кто придумал женские брюки. Всемирная история штанов. Кто впервые надел брюки и как они выглядели

Прежде чем стать знаковой вещью в модном женском гардеробе, брюкам пришлось пережить немало сложных, а порой комичных исторических приключений.

Историки моды до сих пор не сошлись во мнении – мужская это вещь или все-таки женская… В буквальном переводе с тюркских наречий слово «брюки» означает «двойная юбка». Но, тем не менее, мужчины испокон веков считают эту вещь исключительно своей.

Первой модницей, надевшей их как самостоятельную вещь почти 22 века назад, была вавилонская царица Семирамида. Она известна в мировой истории не только своими садами уникальной конструкции, но и тем, что принимала участие в войнах наравне со своим мужем. Именно этим был продиктован мужской характер её костюма и личный вклад в историю происхождения брюк.

В Европе вплоть до XX века модель считалась исключительно мужской, а строгие религиозные каноны запрещали женщинам использовать любые элементы мужской одежды. Тех, кто пренебрегал запретами, ждала суровая кара. Одна из самых ярких в мировой истории женщин - Жанна д’Арк предпочитала именно брюки, что стало, по мнению историков, одной из причин её казни.

Но мода XX века смешала все стили и отмела нелепые представления. Как и многие тенденции, которые сегодня лишь трактуются по-новому, задала Габриэль Шанель, она же и внесла свою лепту в историю создания женских брюк. Именно Коко ввела в моду обычай появляться в парижском свете в мужском наряде. Секрет Шанель, который до сих пор стараются разгадать лучшие дизайнеры – то, как ей удавалось адаптировать мужские фасоны и силуэты в самые женственные и очень сексапильные наряды.

История создания и происхождения женских брюк

Начальнику парижской полиции в 30-х годах прошлого века пришлось пойти на крайности. Отдельным приказом знаменитой кинодиве Марлен Дитрих было запрещено прогуливаться по набережным Сены … в брюках. Кинодива, кстати, высокомерно проигнорировала инициативу главного парижского полицейского.

Марлен Дитрих, задавшая новую высоту в мировом кинематографе, стала для своего времени настоящей иконой стиля и источником эпатажных провокаций. Только она имела смелость сделать типичные мужские вещи частью стильного женского гардероба. В истории появления брюк Дитрих даже оставила собственный фасон, который так и называется «марлен». Широкие, расклешенные от бедра и отлично посаженные по фигуре модели с манжетами из благородных костюмных тканей в истории моды носят именно её имя.

А тогда, в 30-40-х годах прошлого века, даму в брюках могли запросто не пустить в ресторан или театр – условия фейс-контроля были слишком суровы. Не могло быть и речи о том, чтобы появиться в них на улице, в магазине, а тем более – в офисе.

Но свою лепту в историю моды на брюки внесли 40-е годы и Лос-Анжелос, а точнее Голливуд и стиль военного времени. В Америке, так же как и в Европе, женщины были вынуждены начать работать там, где прежде работали только мужчины. Им потребовалась простая и удобная одежда, которая и была позаимствована из мужского гардероба. Самым строгим ревнителям морали осталось принять как данность эту историческую неизбежность.

Но именно Голливуд 40-х годов и дамы причастные к кино задали совершенно новую волну, с которой индустрии моды пришлось лишь смирится. Под её воздействием от мужского фасона осталось лишь лаконичное и строгое решение, но цвета, фасоны и манера сочетания моделей в образах буквально взорвали привычный повседневный стиль.

Брючный бум пришелся именно на это время, брюки начали носить буквально все – от кинозвезд до обычных домохозяек и, конечно, тренд подхватили подростки. Узкие укороченные модели так модные сегодня – очень стильная реплика стиля из той эпохи.

Это, пожалуй, единственный тот самый редкий в истории моды случай когда «улица» продиктовала стиль подиумам и высокой моде на десятилетия вперед.

Всего через 10 с небольшим лет эстафету подхватил Париж. Молодой и скандальный модельер Ив Сен-Лоран осенью 1962 года выпустил на подиум красивых и очень стройных девушек в брючных костюмах. Дизайнер без ложной скромности установил на модели баснословные цены – рисковать, так рисковать. Коллекция была раскуплена в течение недели… И, разумеется, растиражирована во всем мире.

История возникновения женских брюк и мода

Истинную моду задают не дизайнеры, а настоящие иконы стиля своего времени. Тотальному тренду на зауженные и укороченные до щиколотки модели мы обязаны бывшей первой леди США и законодательнице мод своего времени – Жаклин Кеннеди. Её гардероб продумывали и тщательно собирали звезды французского высокого стиля.

Знаменитые узкие брючки длиной «три четверти», элегантно открывающие щиколотку, специально для неё создал будущий мэтр мировой моды, а тогда просто талантливый дизайнер Юбер Де Дживанши. Жаклин, кстати обладала далеко не модельной внешностью и такая находка - достойный пример того, как именно создается высокая мода.

Сегодня представить стильный женский гардероб без брюк практически невозможно. Классические мужские модели, хулиганские чиносы и вызывающие неизменные споры «афгани»… Моделей, задающих тон и настроение в очень стильных образах - сегодня множество.

Дизайнерам практически ничего не пришлось выдумывать заново. Классические модели – только точная адаптация мужских фасонов и очень важный элемент в создании стильных сексуальных образов, построенных на игре .

В среде современных модниц даже утвердилась поговорка о том, что брюки – это лучшая юбка. Но каждый раз, надевая привычные и такие удобные брюки, вспомните историю моды. Она, совершив очередной виток, вернулась к очень стильному решению, с которым брюки вошли в тотальные . Утонченные дополнения сегодня, как и в эпоху Марлен Дитрих и Жаклин Кеннеди – лучшее и практически эталонное дополнение к моделям с богатой и сложной историей.

Брю́ки – деталь верхней одежды, покрывающая нижнюю часть тела и каждую ногу отдельно. Часто имеется ширинка – прорезь, застегивающаяся на молнию, пуговицы или кнопки. В разговорной речи для обозначения этого предмета одежды часто употребляется слово «штаны».

История

Предпосылки к появлению

Некоторые наскальные рисунки и исследования историков позволяют предполагать, что брюки носили уже в эпоху Верхнего Палеолита. К примеру, в книге Ю. В. Бромлея и Р. Г. Подольного «Создано человечеством» содержится информация о найденных при раскопках под Владимиром останках людей, носивших брюки из меха 20 тыс. лет назад. Однако официальная версия появления брюк склоняется к тому, что поводом создания подобной одежды стало неудобство ношения юбок во время верховой езды (приручение лошади, по разным данным, произошло приблизительно в 4000 г до н. э или 2500 г до н.э). В связи с этим, многие историки придерживаются мнения, что данный тип одежды появился на Востоке, в частности, в VI веке до нашей эры, в Персии (современный Иран) брюки уже носились мужчинами-всадниками. Изначально подолы перетягивались ремнем, а в дальнейшем, с появлением предпосылок к производству кроеной одежды, стали выкраиваться шаровары, которые затем перекочевали в гардероб персиянок, в то время, как мужчины надевали их только во время участия в битвах.

В Европе брюки впервые появились у галлов и некоторых германских племен, а позднее о них узнали римляне, однако этот предмет одежды ими принят не был, поскольку считался «варварским», отсюда вытек запрет на его ношение. Императорский указ, вводивший запрет на использование данной одежды, обещал в случае неповиновения лишение имущества и изгнание. Позднее брюки все же вошли в гардероб рядового римлянина в качестве повседневной одежды. В империи прижились две модели: Feminalia, доходившие до середины икры или колена, и Braccae, доходившие до лодыжек.

Средневековье

Приблизительно до X века в европейской одежде преобладал распашной крой, характерный также и для Востока. Однако, примерно с X века, костюм европейца начинает постепенно модифицироваться: появляется более четкое разделение на мужскую и женскую одежду.

Романский период Средневековья подарил Европе профессию закройщика. В то время, как в средневековой Византии под длинную тунику надевали брюки свободного кроя, западноевропейские мужчины носили узкие брюки, скроенные из двух половинок или же брюки- (шоссы), каждая брючина которых надевалась отдельно. Они могли крепиться к поясу или к куртке. Шоссы носили представители обоих полов – мужчины в качестве верхней одежды, надевая на них короткие брюки; женщины прятали их под . Спустя несколько столетий – в XV веке у мужчин в Италии появился весьма странный обычай носить шоссы, не совпадающие друг с другом по цвету.

Развитие моды

В Испании, Англии и Франции в XV-XVII веках наиболее популярны короткие модели брюк, широкие или облегающие. Весьма распространена была модель «плундры» — брюки с разрезами, под которыми имелись подкладки. Эти брюки в разговорах называли «штаны с начинкой», а на их пошив уходило несколько метров шелка. Отчасти распространению этой модели способствовали немецкие наемные солдаты – ландскнехты. Именно они подвязывали лентами изрезанные в боях брюки, а в сами прорези одежды заполняли другой тканью, отличающейся по цвету от основной.

В XV веке в Испании появились комичные, напоминающие подушки «кальсес». Их набивали самыми разными материалами: паклей, сеном, пером и конским волосом. В самих кальсес делали разрезы, чтобы знатные мужчины могли демонстрировать дорогую ткань нижних брюк. В XVII веке кальсес представляли собой брюки свободного кроя длиной ниже колена, часто с обилием пуговиц по бокам. В XIX веке в Испании словом кальсес называли штаны матадора.

В середине XVII века Европа едва не вернулась к мужским юбкам. Голландец Ренграв, бывший послом в Париже, предложил носить поверх обычных штанов широкие и короткие с оборками. По имени своего создателя брюки и стали называть ренгравами. Длина их доходила до середины бедра. Ренгравы обильно декорировались лентами, а сами брюки создавались из полосок цветных тканей. Зачастую их пришивали поверх обычных брюк. С этой моделью обычно надевали накидку. Брюки пришлись по душе Людовику XIV, благодаря чему в Париже эта модель была популярна около сорока лет.

В XVII-XIX веках правили бал кюлоты – короткие брюки, застегивавшиеся под коленом. Модель считалась парадной, и носили ее только аристократы. Известно, что во время Великой Французской революции знать называла небогатых, революционно настроенных людей, носивших длинные брюки, санкюлотами, то есть «без кюлот». Однако, некоторое время спустя, потомки этих аристократов сами стали носить такую одежду. Для того, чтобы длинные брюки не собирались в складки и были идеально натянутыми использовались штрипки, которые в России получили название стремешки.

Конец XVIII века подарил не только свободу Франции, но и новую модель брюк – панталоны. Длинная модель, полностью покрывавшая ноги, получила свое название благодаря театральному герою Панталоне, носившему именно такие брюки. В Англии модель также стала весьма распространенной, и к середине XIX-го века была самой популярной уличной одеждой. Укороченный вариант этой одежды использовался женщинами в качестве нижнего белья.

В XIX веке появляются также шорты, получившие свое название от английского слова «short» — короткий. По данным некоторых исследователей шорты были частью униформы британских колониальных войск. Другие историки моды считают, что родилась модель в Кембридже, а придумали ее студенты, занимавшиеся водными видами спорта. В любом случае данный вид одежды до сих пор пользуется популярностью как среди мужчин, так и среди женщин.

В конце XIX века появляются и брюки-галифе, облегающие снизу до колен и широкие сверху. Такие брюки в России получили свое название по фамилии французского генерала-кавалериста Гастона Галифе и, впоследствии, вошли в состав униформы красноармейцев.

Известные любители верховой езды, англичане, создали для удобства конных прогулок бриджи – укороченные до середины икры или колена брюки, закрывающие поясницу.

В США в XIX веке, благодаря стараниям Леви Страусса, появились и любимые во всем современном мире , которые сегодня отличает широкий модельный ряд, универсальность и комфорт при ношении.

Восток

Поначалу в Древнем Китае с неприязнью отнеслись к «варварской моде», и брюки были непопулярны, но с появлением кавалерии все же стали активно использоваться, причем не только мужчинами. Более того, ношение женщинами под юбками этой детали было обязательным. Помимо всего прочего, такие брюки выступали еще и в качестве нижнего белья.

Традиционные японские брюки хакама изначально были только мужским видом одежды. Такие брюки разрешалась носить лишь самураям, аристократам и священникам. Однако вскоре их стали носить и женщины. Хакама – это брюки свободного кроя, с широкими штанинами, напоминающие юбку. Простые люди могли надевать эту одежду лишь по большим праздникам (к примеру, на собственную свадебную церемонию).

Брюки в России

На Руси брюки назывались «портками» и, так же как в Европе, считались исключительно мужской одеждой. Их существовало несколько видов: летние, стеганые и теплые, с подкладкой из меха. Зачастую для простого люда портки шились из сукна, а на месте современной ширинки имелся кусок ткани в виде ромба. Царь же и знатные особы носили портки из атласа, тафты, камки и других материалов, недоступных для простых людей. У северных народов встречались портки, украшенные вышивкой.

Брюки в России появились благодаря Петру I. В 1700 году последний царь всея Руси, вернувшись из Нидерландов, издал указ, согласно которому всем дворянам и городским жителям надлежало отказаться от привычного старого костюма и носить чулки и кюлоты. Тогда же и появился термин «брюки», происходивший от голландского «broek», переводившегося как «штаны моряка».

Женские брюки

В отличие от некоторых стран Востока, где женщинам брюки носить было просто обязательно, в Европе этот тип одежды до рубежа XIX-XX вв считался исключительно мужским. Вплоть до XVII века несогласные с этим мнением и решившие появиться в «мужской» одежде представительницы прекрасного пола зачатую отправлялись на костер. Подтверждением тому служит Жанна Д’Арк, которая одной из первых отважилась надеть брюки.

В XIX веке этот тип одежды был слабостью французской писательницы Жорж Санд, которая носила брюки несмотря на неодобрение окружающих.

Долгое время брюки позволялось надевать женщинам только в качестве рабочей униформы, а также для конных прогулок. К тому же, в конце XIX века некоторые женщины стали надевать брюки для катания на велосипеде.

С 1930-х годов начинается активное и демонстративное ношение брюк великими голливудскими актрисами, например, Марлен Дитрих и Кэтрин Хэпберн. Во многом благодаря им, брюки стали восприниматься как обыденная часть женского гардероба.

Во время Второй Мировой войны женщины, работавшие в тылу в выполняющие мужскую работу, для удобства носили брюки. Этот тип одежды становился все популярнее, к примеру, летом 1944 года стало известно, что продажи брюк выросли в пять раз по сравнению с 1943 годом.

В 1960-м году брюки были впервые преподнесены , как модный элемент женского гардероба, и с этого времени он стали полноправной его частью, не вызывающей осуждения общества. Популяризации брюк способствовали и знаменитые : , которая сама облачалась в этот предмет одежды, и , представивший миру моды первый брючный женский костюм.

Детали

Офисные брюки, как правило, имеют характерную черту – складки на каждой брючине спереди, которые также называют «стрелками». Такие стрелки впервые появились на брюках в первой половине XIX века, когда было налажено массовое производство этого типа одежды. Чтобы доставить как можно больше продукции до места назначения, брюки плотно складывали в тюки и переправляли в магазины Старого, а чаще всего Нового Света. За время транспортировки на одежде появлялись складки, не поддающиеся разглаживанию, которые сегодня известны, как «стрелки».

Иногда брюки подшивают снизу. Сейчас это делается для того, чтобы добавить веса нижней части брючины, а впервые эта идея появилась из-за необходимости защитить одежду от грязи в дождливую погоду несколько веков назад. Этот же факт явился причиной возникновения брюк с отворотами.

Поддерживать брюки на талии или бедрах помогают ремень или подтяжки. Чтобы добиться наиболее плотного прилегания ремня к брюкам и исключить его сползание, аксессуар продевают через шлевки.

Ширинка встречается в большинстве моделей брюк. Может застегиваться как на молнию, так и на кнопки или пуговицы. По ширинке определяется то, для какого пола предназначается эта вещь: если при застегивании ширинки левая сторона накладывается на правую – значит модель женская, правая на левую – мужская.

Сегодня существует великое множество способов украшения брюк: вышивка, стразы, потертости, кожаные вставки и проч.

Виды брюк

Рейтузы – брюки из эластичной ткани обтягивающего фасона на штрипках. Чаще всего используются для туризма. В Советском Союзе были одними из самых популярных зимних брюк.

Брюки-клеш – модель с раструбом, в большинстве случаев от колена, но может начинаться и от бедра. Изначально были элементом униформы американских матросов XIX века. В XX веке активно использовались обоих полов. Пользовались огромной популярностью в СССР в 80-е годы.

Бриджи – укороченные брюки до середины икры в классическом варианте. Встречаются также варианты с манжетами снизу. Современные модели могут незначительно варьироваться по длине в более короткую сторону.

Капри – укороченные брюки чуть выше щиколотки.

Бананы – широкие у пояса и сужающиеся к низу брюки. Были популярны в 80-е годы XX века, снова вошли в моду в конце «нулевых».

Чинос – летние брюки из дышащей ткани нарочито небрежного вида. Имеют складки у пояса, часто носятся подвернутыми. Классические цвета для данной модели – бежевый, оливковый, хаки, белый. Изначально создавались для американских солдат.

Оксфордские брюки – чрезвычайно широкая модель. Шьются, преимущественно, из шерстяной ткани.

Бермуды – широкие брюки до колен или чуть ниже, шьются из легких и пестрых тканей. Весьма популярная модель для пляжного отдыха. Любимая одежда серфингистов.

Галифе – брюки широкие на бедрах и облегающие ноги от колен до щиколотки.

Дудочки (сигареты, трубочки) – облегающие брюки прямого фасона.

Шаровары (баллоны) – широкие брюки, преимущественно из струящихся тканей или шелка, собирающихся у щиколотки при помощи завязки или на резинку.

Леггинсы – брюки из эластичной ткани, сильно облегающие ногу. Компромисс между брюками и .

Паруса – широкие брюки, присборенные в поясе. Типично женская летняя модель, шьется преимущественно из легких тканей.

Афгани (аладдины, зуавы) – широкие брюки с сильно заниженной проймой. Получили широкое распространении в Индии и АфганистанеКордеройз – брюки из вельвета в рубчик.

Карго – свободные брюки с накладными карманами в районе колен и не только. Преимущественно шьются из легких, дышащих тканей. Часто имеют завязки внизу штанин.

Панталоны – свободные брюки до колен, присборенные. Изначально – нижнее белье.

Чуридары – индийские штаны, широкие сверху, книзу зауженные и со складками. Складки создаются за счет того, что длина брюк превышает длину ног.

Юбка-брюки (палаццо) – широкие брюки из легкой, струящейся ткани. Часто можно принять за юбку.

Скинни – чрезвычайно обтягивающие брюки, преимущественно из денима. Неоднократно подвергались критике со стороны медиков.

Бамстеры – брюки, сидящие низко на бедрах.

Гольф – клетчатые брюки до колен на притачных манжетах, застегивающихся на пуговицы.

Велосипедки – короткие брюки из эластичной ткани, заимствованы из спортивной среды.

Сама история появления брюк восходит к стародавним временам. Вы не поверите — но приживались они с большим трудом, ведь в те времена даже мужчины предпочитали надевать юбки. Родиной брюк считают Персию. Этим предметом одежды мы обязаны воинам, именно им первым пришла в голову мысль перетянуть юбку ремнем между ног, чтобы было удобнее скакать верхом. Затем они стали ее разрезать посередине и прошивать, так появились первые шаровары. Скифские племена переняли новшество, и стали делать штанины для верховой езды из шкур и кожи, так как кочевать приходилось в районах с более холодным климатом. Я не оговорилась — именно штанины, они изготавливались по отдельности. Может, поэтому брюки до сих пор в разных языках имеют множественное число?

Затем новшество переняли немецкие племена, а уже от них оно перекочевало к римлянам. Но и римляне, и китайцы не воспринимали ношение брюк как нечто естественное, и только необходимость воевать примирила их со штанами. В истории Рима был даже момент, когда в 397 году император Аркадий запретил ношение брюк, нарушение указа каралось конфискацией имущества! Но... воинам понравилось удобство немецких кожаных штанов и они надевали их в походы.

Кстати, в Китае штаны носили и женщины, и до сих пор шелковые штаны являются традиционной китайской одеждой.

В Японии были широкие штаны — «хакама», носила их только местная знать. Они отражали социальный статус, носили их только придворные и самураи, а также женщины из высших кругов аристократии.

В России носили портки — прообраз брюк, изготовленный из холста. А сами брюки ввел Петр Первый, позаимствовав их от голландских моряков. В 1700 году он издал указ, в котором запретил дворянам носить русский костюм и повелел надевать европейские кафтан, камзол и кюлоты с чулками.

Говорят, что женские штаны впервые надела царица Семирамида, желая сопровождать любимого супруга в боевых походах. Потом шальвары стали носить восточные женщины под платьем в качестве нижнего белья.

В Европе женщины надели штаны даже раньше мужчин, которые в силу консервативности еще долго предпочитали юбки! Как предмет одежды, брюки стали воспринимать в конце 18 века, а уже следующий век и начавшаяся Первая мировая война сравняли разделение одежды между полами. С развитием производства женщины стали активнее участвовать в жизни общества и стали надевать брюки и комбинезоны для работы в шахтах, на производстве, в конторах. Во время Второй мировой войны женщины носили брюки на фронте, в летных войсках, на военном производстве.

Женщины, благодаря которым брюки заняли свое место в нашем гардеробе:

Актрисы Марлен Дитрих и Катрин Хепберн часто снимались в брюках и популяризовали их среди соотечественниц.

Чарли Арктур — первая певица, выступавшая в брюках в 1940 году.

В 1960 году Андре Курье представил брюки на модном показе и показал, что их можно надевать на работу, в школу и даже на отдых.

Американка Элизабет Смит Миллер — первая женщина, ставшая постоянно носить брюки, борясь за равные права с мужчинами.

Сьюзан Молинари — первая женщина, посетившая заседание парламента в брючном костюме. А на дворе, между прочим, был 1990 год!

К нашей радости, сегодня никому не придет в голову осуждать женщину за то, что она носит брючные костюмы, мы давно оценили все преимущества этой одежды. На сегодня модельный ряд брючного гардероба поражает воображение. Это классика, расклешенные, «дудочки», бриджи, капри, шорты, леггинсы, штаны алладины, афгани, зуавы, турецкие, индийские, галифе и многие — многие другие варианты облегчают нам и работу, и досуг. Многообразие тканей и расцветок позволяет женщине быть неотразимой в любой момент — присутствует ли она на работе в солидной компании, или с друзьями на отдыхе в одной из экзотических стран. Брюки — полноправный предмет нашего гардероба, спасибо царице Семирамиде!

Devur 1240	Devur 1298

Эльза Фогель

Copyright 2013 by сайт. Все права защищены. Запрещено любое копирование материалов сайта без письменного согласия владельца - ООО "БелМода". .

Такая женская одежда, как брюки, конечно, не всегда присутствовала в дамском гардеробе. Но разве «эмансипэ» могли проигнорировать столь удобную деталь? История женских брюк пережила на своем веку несколько взлетов и падений, долго подвергалась гонению, прошла не один виток развития, пока прочно не обосновалась во всех модных коллекциях. Сейчас брюки – это не только практичность, но и сексуальность.

Модная одежда – женские брюки

История появления женских брюк более насчитывает немногим более века, но вряд ли кто-то сегодня будет утверждать, что брюки - мужская одежда.

Ещё в начале прошлого века считалось, что женская роль - всегда, в разных обстоятельствах оставаться элегантным и изящным украшением мужчин.

В самый разгар Первой мировой войны (1915 г.), женщинам пришлось заменить мужчин на производстве, а там из соображений безопасности запрещено носить широкие юбки и узкие корсеты.

В женских гардеробах впервые появились бриджи и комбинезоны.

Первые брюки дамы надевали только для работы в цехах, но позже, оценили их удобство и комфорт и вынесли на улицу этот предмет, позаимствованный из мужского гардероба.

Девушки времен «флэпперов» 20-х годов, стали схожими на мальчишек, оседлав мотоциклы и аэропланы, и всё активнее стали впутываться в мужские сферы деятельности.

В жизнь вошёл стиль «модерн» с его простыми формами и лаконичностью линий. Видоизменилась на женскую фигуру и мода: пропали пышные формы, бедра и бюст существенно уменьшились, желание женские брюки купить увеличилось.

Недостаток молодых мужчин после войны оказало влияние на количество работающих женщин. Из мужского гардероба постепенно перешли в женский брюки-гольф и даже пижамы. Про пышные юбки и длинные пришлось навсегда забыть.

Разумеется, изменился и внешний вид женщины: яркая косметика, короткая стрижка и сигарета в руках, превратилось в норму.

Нельзя не заметить огромную роль стремления женщин во время Второй мировой войны вступать в ряды вооруженных сил, что заставило модельеров создать форменную и псевдо форменную одежду для прекрасной половины человечества.

Шапарелли же создала практичный костюм «для боевой тревоги», застегивающийся на молнию. Он быстро приобрел огромную популярность.

После окончания войны такая модная одежда, как брюки, приобрела мягкость линий. С появлением новых фактур и материалов, заимствуя некоторые детали и предметы мужского гардероба, возникла новая эпоха в моде.

Сейчас женские брюки купить можно самые разнообразные: прямые классические брюки, джинсы, шорты, бриджи.

Есть, как облако легкие, юбки-брюки. Наша мода настолько демократична, что позволяет выбирать брюки, учитывая собственный вкус и потребности.

Мы наконец решили написать статью про то, без чего стараемся не выходить из дома. И узнали такие шокирующие подробности из их истории, что колени наши похолодели от ужаса.

Текст: Данила Маслов
Иллюстрации: Степан Гилиев, Сергей Радионов

Штаны давно не являются символом мужественности: скоро сто лет как женщины отвоевали себе право носить сшитую между ног одежду. Но до сих пор в некоторых регионах принято ругать дам, посягнувших на эту святыню, - дескать, приличным девушкам должно быть стыдно.

Хотя, казалось бы, почему стыдно? Наоборот, в плане защиты девичьей чести штаны, как мы с тобой знаем, дадут сто очков вперед любому платью. Их не поднимет порыв ветра, они не подведут упавшую хозяйку неприличным задиранием, да и добраться до женского тела, облаченного в эту броню, куда затруднительнее. А обтягивающие джинсы так и вообще можно снять, только действуя с их обладательницей сообща, в четыре руки (к тому же не факт, что штаны капитулируют).

А все дело в том, что когда-то штаны было неприлично носить даже мужчинам. В нашей, так сказать, европейской культуре они сразу появились как постыдный предмет туалета - безбожный, нечестивый и порочный. И оставались такими вплоть до наших дней. Конечно, не все, а только некоторые виды.

Загадка стремени, времени и штанины

На самом деле никто не знает, когда именно человечество изобрело штаны. Что-то вроде меховых комбинезонов носили, видимо, некоторые северные племена глубокого прошлого, но их контакты с остальным миром были практически нулевыми. В мире же древних цивилизаций штанов не было в принципе. У месопотамцев на их барельефах встречаются сшитые снизу посередине юбки, индийцы еще несколько тысяч лет назад мудрили с набедренными повязками, так что порой получалось что-то штанообразное. Но в целом древние мужчины предпочитали ходить в платьицах, юбочках и фартучках. По той причине, что штаны им даром были не нужны: возни с пошивом масса, а функциональности - никакой.

А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?!

Вот представь: ты древний египтянин. Или иудей. Или грек. Зачем тебе штаны? Чтобы сиять голым, простите, задом, справляя нужду? Чтобы мучиться, изобретая пояса, завязки, пуговицы и ширинки? Чтобы дорогая материя неэкономно протиралась в, как раньше выражались, «стегнах и лядвиях»? Чтобы швы врезались куда не надо, когда наклоняешься, а в жаркий день ты обливался потом, лишенный доступа воздуха к телу? Чтобы не влезал в свои штаны, потолстевши, а после недорода они с тебя сваливались?

Вот женщины иногда что-то такое себе изобретали, дабы уберечься от наших нескромных поползновений. И вообще в гигиенических целях. Шароварчики восточные в гаремах себе шили. А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?!

Но за удобства приходится платить. Возможно, именно отсутствие штанов в гардеробе античного мужчины было причиной того, что невероятно поздно человечество полноценно освоило такую замечательную штуку, как верховая езда. Либо, наоборот, вялое использование верховой езды не располагало к изобретению нормальных крепких штанов.

Езда боком на осликах - пожалуйста. На лошадь можно сесть верхом, если не жалко своих будущих наследников, - но это дело для слуг и мальчишек. Еще у ассирийцев гонцы носились по дорогам верхом, подобрав юбки. Даже аналоги конского седла были некоторыми народами изобретены, хотя эти подушечки с ремешками мало смахивали на седло в нашем понимании. Но воин верхом на лошади - это нонсенс. Как он будет воевать, вцепившись в животное руками и ногами и испытывая невыносимые муки в области натертых гениталий?

Нет, настоящий воин должен быть пешим. Или на колеснице. Вот колесница - прекрасное изобретение: возничий управляет, лучник или копьеносец стоит сзади и бьет все, что шевелится. И настоящий воин, конечно, будет сражаться в настоящей мужской одежде - мини-юбке, обшитой металлическими пластинами. Да, на колеснице не везде поездишь, она подходит для равнинных полупустынь или специальных естественных арен для сражений. На вымощенных мостовых всяких Фив и Афин она очень эффективна, на римских дорогах. А по диким лесам и холмам грекам, китайцам, египтянам или римлянам носиться необязательно. Пусть в этой глуши жалкие варвары отсиживаются - все равно к городам сунуться не посмеют. Многие из них ездят верхом - дикий, варварский способ передвижения. Носят для этой цели кожаную позорную одежду, именуемую «штаны», но воевать они могут разве что с полудикими селянами. Прискачут в своих штанах, спрыгнут с коней, мечи из заплечных мешков вынут - и мародерствуют. До прихода регулярной армии, конечно, потому как они сброд необученный и одно у них спасение будет - прыгнуть на своих лошадей и удрать, теряя по пути добычу и ловя спинами стрелы лучников. Фу, позорище!*

* - Примечание Phacochoerus"a Фунтика: « На самом деле верховая езда иногда использовалась и в регулярных вой­сках, например у тех же греков, но значение тогдашней кавалерии было очень невелико. В основном лошади были нужны, чтобы донести воинов до врага, после чего те спешивались и дрались уже на земле »

Штаны варвары носили примерно такие, как на фото справа. Тем, что на снимке, около трех тысяч лет.

А примерно в IV веке нашей эры случилось непоправимое. Какие-то мерзавцы изобрели стремя. И это была революция, сравнимая с появлением атомной бомбы.

Отныне человек мог скакать на лошади и одновременно стрелять из лука, бить копьем или работать мечом. Всадник перестал быть беспомощной мишенью для пешего или колесничего, он сам превратился в грозную силу. А боевая лошадь стала важнейшим элементом армии. И вот тут со штанами случились интересные метаморфозы.

Нужно понимать, что к тому времени просвещенный китаец или почтенный римлянин относился к штанам так, как ты отнесся бы к юбке из пальмовых листьев. Это была одежда низших существ, полулюдей, всяких скифов и хунну - пожирателей конины. Приличным людям полагалось носить шелковые мантии, белоснежные тоги или гордо сверкать голыми коленями под короткими военными рубахами.

Поэтому еще лет этак пятьсот штаны всячески маскировались, особенно у европейцев. Их прятали под тогами, хламидами и халатами с разрезом. Они были совершенно недопустимы в светской одежде, их не носили правители и особенно священники.

Но и после того, как мужчины все-таки признали свой позор, одеяние их ног все равно притворялось чем угодно, только не варварскими грубыми портками. Сейчас мы можем называть вещи своими именами: мужчины стали носить чулки.

Удушение шоссами

Примерно с XI века длинные подолы мужчин начинают подниматься, и мы видим красоту, которую доселе скрывали от мира. Французы называли это шоссами, итальянцы - кальцони: чулки из сукна или шелка, туго обтягивавшие ногу и прикрепленные по бокам веревочками к набедренной повязке - брэ. Чтобы шоссы сидели плотно, их полагалось надевать мокрыми. Сохранилась жалоба мальчика XIV века, который в письме матери скорбел о том, что «шоссы мучают его, ибо они куда теснее его кожи, ибо в коже он чувствует себя легко и свободно, а в шоссах испытывает истинные страдания». Сверху мужчина средневековья надевал короткое платье и короткий же плащ - такой наряд считался скромным и достойным. Правда, в этом наряде приходилось очень внимательно следить за тем, чтобы не наклониться, когда у тебя за спиной находится значительное лицо, церковь или священник: за оскорбление этих объектов видом твоего брэ полагалось платить штраф.

Сейчас мы можем называть вещи своими именами: мужчины стали носить чулки

Чрезвычайно интересно читать в хронологическом порядке жалобы средневековых моралистов на упадок нравов, касавшихся штанов. Весь XI и XII век они сражались с разноцветными шоссами. Средневековые модники завели дурную привычку носить разные по цвету чулки: красный с синим, желтый с фиолетовым или белый с зеленым. Это считалось чрезвычайно порочным. Потом стали сражаться с юбочками, которые пришивались к шоссам. Потом - со штанишками-пуфиками. Штанишки росли в объемах, и это несомненно указывало на то, что все современное общество отправится в ад. Потом пошла борьба с гульфиками. Тексты с осуждениями этой пагубной детали туалета множились, так как гульфики становились все массивнее и под конец достигли полуметровой длины; их носили завитыми в спирали и использовали в качестве кошельков. Примерно в это же время инженерный гений человечества сообразил, что шоссы можно сшивать сверху. Так заново были изобретены штаны, точнее, что уж греха таить, колготки.

В это время папский престол неоднократно предавал анафеме очередное порочное увлечение - накладные икры. Одним гульфиком, как выяснилось, католических женщин не развратишь - приходилось подкладывать в колготки деревяшки, имитировавшие накачанные икроножные мышцы. Любимым сатирическим объектом поэзии XV века является «старик с крашеными волосами и накладными икрами, которые сбились и торчат сзади него, как колодки, которых он, несомненно, достоин за то, что смеет спешить на свидание к красотке».

И только с XV–XVI веков появляется новый вид штанов - что-то похожее на современные бриджи с отворотами. Их надевали под укороченное платье во время поездок в паломничество, например. Это была одежда грубая, почти крестьянская. Высокородные же господа по-прежнему экспериментировали с кружевом на колготках.

Бесштанные цареубийцы

Всемогущие короткие штаны

Но пришло время, и аристократы сообразили, что короткие штаны до колен, в меру обтягивающие либо расширенные по моде, - штука весьма удобная. Во Франции штаны получили название «кюлот» и были запрещены для всех классов, кроме дворянства. Не дворянам было приказано носить штаны длинные, до щиколотки. Во-первых, на расстоянии понятно, кто кому «ку» три раза делать должен, а во-вторых, шелка для чулок мало, дворянам самим не хватает, остальные пусть обмотки носят суконные. Весь XVII и весь XVIII век люди в длинных штанах сурово смотрели на то, как люди в коротких штанах душат их налогами, бьют плетьми, забривают в армию и вытаптывают их поля на псовой охоте. Настроение у людей в длинных штанах постепенно портилось.

Типичный санкюлот

Почуяв неладное, люди в коротких штанах разрешили тогдашнему ОМОНу, то есть всяким гвардиям, носить короткие штаны - правда, обязательно с застежками на пуговках, чтобы не путать с настоящими короткоштанными. Но было уже поздно.

Люди в длинных штанах, назвав себя санкюлотами (бескюлотниками), устроили массовое вытряхивание из кюлотов их обладателей и даже отрубили голову главному носителю коротких штанов - самому королю. После этого на тридцать лет Европа погрузилась в кровавый хаос, откуда вынырнула уже поумневшей - и по поводу налогов, и по поводу плетей, и по поводу штанов.

Ну, то есть на какое-то время.

Великие неназываемые

Как бы ни относились к Французской революции в прочем мире, но моды послереволюционной Франции стали всеобщими. Мужчины всех классов надели длинные штаны - по большому счету, впервые со времен гуннов. Священники, конечно, по-прежнему прятали порочные кальсоны и порты под сутанами и рясами, а гусары и драгуны еще долго носили обтягивающие белые колготки - рейтузы, потому что армейские моды вообще штука консервативная. Но, в общем, длинные штаны - брюки - отпраздновали абсолютную победу над христианской цивилизацией и даже стали ее неофициальным знаменем, хотя ее основатель, признаться, этой деталью гардероба пренебрегал. Черный костюм европейского мужчины стал на двести лет символом нашего мироустройства.

Вплоть до XX века мальчиков в зажиточных семействах до 5–6 лет одевали исключительно в платьица. Отличить мальчика от девочки на картинах можно лишь по тому обстоятельству, что платьица на мальчиках обычно были более яркими, а декольте делалось более глубоким, чем у девочек. Покупка первых коротких штанишек была важным элементом инициации в мужскую жизнь, настоящие же длинные штаны обычно покупались в 11–13 лет. В России первыми длинными штанами обычно были брюки от гимназической формы, кадетской и т. п. Дети простонародья до 3–4 лет носили рубахи, а потом сразу получали длинные портки. Так что образ мальчика в коротких штанишках - балованного барчука - существует до сих пор. И короткие штаны, входившие в форму пионеров, скаутов и гитлерюгенда, были изначально выбраны как символ благополучия мальчиков, которые их носят. Привет кюлотам.

Ужас в коротких штанишках

Малоизвестный немец в шортах

В следующий раз темой коротких и длинных штанов занялся лично Гитлер. Нацистская идеологическая доктрина, любившая кивать на римлян по любому поводу, не могла пренебречь отвращением, которое римляне испытывали к длинным штанам. Было провозглашено, что особая крепость и морозостойкость ариев достигается за счет ношения шортов, которые являются их, ариев-германцев, национальной одеждой. В национальный костюм многих немцев, прежде всего тирольцев, действительно входили укороченные штаны, но не шорты, а похожие на кюлоты бриджи до колен. Древние же германцы как раз завоевывали Рим в длинных кожаных штанах. Но кого из идеологов когда-либо интересовала реальность?

Ношение коротких кожаных штанов было одним из способов выразить лояльность режиму

Сам фюрер любил попозировать в шортах, в шортики же зимой и летом обмундировывали гитлерюгенд, и вообще ношение кожаных коротких штанов было одним из способов выразить полную лояльность режиму. Неудивительно, что после войны еще лет тридцать шорты не были популярной одеждой у взрослых мужчин-европейцев, и лишь в конце шестидесятых им простили фашистское прошлое. Репутация же тирольского костюма до сих пор до конца не восстановлена.

Брючная идентификация

Брюки-клеш - хит 1970-х

Если кто-то думает, что околоштанные скандалы - дела давно минувшего прошлого, то ошибается. Их дедушки и папы могут поведать, как прятались от комсомольских патрулей, которые в шестидесятых годах отлавливали мужчин в узких брюках, стиляг, и распарывали нехорошие брюки по швам. В семидесятых ловили уже за широкие брюки - клеш (брюки, правда, не ушивали, но сообщали о нарушении по месту работы или учебы). В семидесятых же боролись с империалистическими джинсами, а восьмидесятые прошли под знаком яростного сражения с шортами на городских улицах, ибо строитель коммунизма не может сверкать голыми икрами.

Приспущенные штаны - хит 2000-х

Нет-нет, не стоит обольщаться, штаны по-прежнему серьезнейшая проблема для немалой части человечества. Шорты и слишком обтягивающие штаны активно не приветствуются во многих исламских странах. А год назад в городе Уайлдвуд (Нью-Джерси, США) было запрещено показываться на улице в штанах, спущенных ниже пояса, - мэр города лично поклялся, что будет штрафовать и арестовывать всякого вислозадого бунтаря, который посмеет продемонстрировать миру резинку от трусов.

Так что, мы видим, в какой-то степени штаны стали краеугольной тряпкой нашей цивилизации, что много говорит об этой цивилизации, увы.

Брючные истории

Осенью 1959 года Никита Хрущев был в США, где ему показывали достижения американского хозяйства, в том числе аппарат с газировкой на фотоэлементах. Аппарат распознавал, что надето на клиенте - юбка или брюки, - и соответственно наливал в стакан либо вишневый, либо апельсиновый сироп. Хрущеву дважды был налит женский, вишневый, напиток - аппарат отказывался признавать широкие штаны руководителя СССР за мужскую одежду.

В ситуации, когда современные мужчины позволяют себе ослабить галстук, жители XIV века, оставшись в дружеской компании, позволяли себе ослабить шоссы - спустить их до колен и перехватить там веревочкой.

В начале XIV века французское войско под предводительством Людовика Сварливого регулярно страдало во время походов от дизентерии. Личным указом короля всему войску было приказано сделать разрез на задней части набедренной повязки (брэ), дабы, заболев, воин не задерживал строй, а решал свои проблемы на ходу.

Вплоть до XVII века в Японии штаны хакама могли носить только священники, самураи и аристократы. Простолюдины (как женщины, так и мужчины) карались за штаноношение смертью. Но несколько раз в жизни они имели право их надевать. Например, на свадьбу - свою или своего ребенка.