Мода всегда вдохновлена молодостью и ностальгией и часто черпает вдохновение в прошлом. Лана Дель Рэй.
Каким именно был стиль одежды, модной в 40-х годах – однозначно сказать тяжело. Еще совсем недавно мир наслаждался откровенными шелковыми силуэтами, вальяжно потягивая папироски в длинных мундштуках. Если бы не война, то гламурные нравы и мода 30-х годов плавно перетекла бы в 40-е, преобразившись в какой-нибудь эпатажный модерн, ведь это была эпоха огромных достижений… Теперь, изучая моду сороковых, делаешь вывод, что это было действительно «железное время», для людей с железной волей и любовью к жизни. Ведь не смотря на весь страх и ужас, люди продолжали стремиться к прекрасному.
Стиль одежды 40-х годов: фото модной одежды того времени
Стильные американки позируют с автомобилем. Нью-Йорк, 1943 год.
Немецкие фрау на шопинге. Берлин, 1943 год.
Уникальные кадры: жены немецких офицеров на светском приёме. Вот уж действительно роскошные дамы! 1940 год.
Для максимально полного восприятия этой исторической эпохи, предлагаем посмотреть рекламу женской одежды, её показывали в США в 40-м году. Это одна из первых реклам, вызывает непередаваемые ощущения!
Отличительные черты одежды, которая была в тренде в те годы
В одежде уже не было прежней роскоши, поскольку в это время мода диктовалась тяжелыми военными условиями и жестким ограничением на расход материалов. Тем не менее, людям даже в такое смутное время хотелось и удавалось оставаться красивыми.
Обратите внимание, какое у дам огромное разнообразие головных уборов! Шляпки — это абсолютный тренд и феномен этого времени.
Пляжная мода выглядит очень раскрепощенной! Некоторые смелые девушки даже надевали раздельные купальники — невиданный разврат!
До 1940 года две трети населения жили в деревнях, а теперь почти две трети живёт в городе. До войны почти все наши жены были домохозяйками, а теперь у женщин «двойная» занятость — и на работе, и дома.
Как женщины одевались в 40-е годы прошлого века?
Как одевались в сороковые? «Скромность и подчеркнутость» — так обозначались тренды 40-х годов. В первой половине десятилетия запрещалась складка и клеш — на смену им пришла ровная юбка до колен. Такой строгий фасон одежды выбирался банально из-за экономии ткани. Гардеробы и запросы модниц были очень скромны. Во всем прослеживался военный стиль, некоторые детали одежды могли использоваться как в мужских, так и в женских костюмах. Как например, блузы того времени были схожи с обычными рубашками. Пиджаки имели квадратные плечи, жакеты – обязательно с подкладными плечиками.
Кадры из жизни оккупационной Франции: кинотеатр для немецких солдат. Елисейские поля, 1940 год.
Так выглядели простые англичане. Глазго, 1942 год.
Париж.
Немного проще стало во второй половине сороковых. Одежда была сдержанных тонов, весь мир выражал траур и скорбь военной разрухи. Больше использовался серо-голубой, приглушенный зеленый, коричневый цвета. Молодежи, конечно же, по нраву приходились изделия из тканей в горошек или в клетку.
Фасоны платьев повторяли такие элементы как высокие воротнички, рукава фонариком (обязательно с подплечиком), чтобы плечи казались широкими и квадратными, талию выделяли толстым поясом. Длина платьев и юбок была строго ниже колена. Из обуви тогда носили туфли на высоком толстом каблуке, туфли-лодочки или туфли на платформе. Очень популярными были босоножки, но любительницы одеться по старинке носили ретро обувь — (оксфорды).
Нейлоновые чулки могли позволить себе только богатые, стильные женщины, потому что на тот момент товары из нейлона были очень дорогими. Доходило до того, что женщины, не имеющие возможности купить чулки, дорисовывали на голой ноге шов и пятку. Из аксессуаров носили маленькую шляпку и сумку — ридикюль.
Мужская мода 40-х годов: милитари в тренде!
В мужской повседневной моде этот период никак не выделился. Мужской стиль диктовался военной формой.
Примеры мужских костюмов. Вырезки из американских журналов.
Отдельное слово нужно замолвить за скромного дизайнера, великого кутюрье — Кристиана Диора. Период расцвета его творчества как раз пришелся на этот нелегкий период. Маэстро познал бедность и все тягости фашистского режима, но тем не менее смог пробиться и прорасти мощным деревом — Домом Высокой Моды Диор.
Ретро фото высокой моды Dior
11 Mar 1948, Paris, France — Stockings were highlighted for the first time when Christian Dior (right), noted French designer, exhibited his French collection. The hose, which either continued the dress’ color scheme from hem to ankles or afforded a direct contrast, ranged in shades from tender peach to ink black. The colors are called «Boulevard Banquet.» Here a model swirls the skirt of a light blue crepe dress to feature the sheer navy blue stockings. — Image by © Bettmann/CORBIS
Модели женских платьев от Диор, 1947 год.
Модели Диора всегда отличались каким-то особенным шармом. Сам Кристиан именовал это — New Look. Романтическая линия, с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с её форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин.
Вторая Мировая, как известно, перешедшая в Великую Отечественную войну крайне сильно задела СССР и оставила по себе колоссальные последствия. О какой моде можно было говорить, когда 99% населения как минимум имела проблемы с питанием, как максимум – была одета в солдатскую форму или тельняшку концлагерей. После 1945 года, когда начинается отстройка производства и возвращение к мирной жизни, в крупных городах появляется журнал Мод.
Советские женщины с удовольствием занимают вечера за их чтением, черпая самые интересные идеи, ведь основным назначением журнала были выкройки. Так же огромное влияние на одежду советских граждан оказали США, присылая свою гуманитарную помощь. Можете представить, какой шок вызывала «вольная» и красивая американская одежка у наших голодных людей. 
Американская мода сороковых. Вот как должны были выглядеть победители!
В послевоенный период хорошо обученных модельеров было не найти, оборудование устарело, а значит, делать высокую моду в СССР было очень трудно и практически невозможно. Но все же идеи были, каким — то образом они реализовывались и воплощались в жизнь. На ручных швейных машинках, жужжащих в далеких комнатах коммуналок, обшивались все семьи, при том шили абсолютно всю одежду – от трусов до курток. Шили платья и сарафаны, брюки и юбки, комбинезоны, костюмы и даже свадебные платья.
Цветные ткани и ткани с узорами — раскупались в магазинах со скоростью света, независимо от цены. Платья из них смотрелись очень красиво (особенно модным был бархат). В то время можно было подарить девушке отрезок хорошей прибалтийской ткани – и серьезно завоевать её расположение.
Смотрите видео о феномене советской моды далее.
Модники шили себе пальто из шерсти, слегка расклешенного книзу фасона. Это было не особо принципиально, так как любое пальто, будь то двубортное или приталенное – всегда дополнялось кожаным широким поясом. Так же одежду было модно вязать, ведь это было очень экономно – все что угодно можно распустить на нитки и перевязать заново в совсем другое изделие.
Из аксессуаров советские модницы носили сумочки похожие на конвертики, сумочки через плечо и маленькие сумочки из кожи. Страны Прибалтики были своеобразным «магазином» модных вещей, оттуда привозили духи, ткани, броши и бусы и различную одежду «западного стиля».
Мода в Союзе стала возрождаться аж к концу 40-х, когда открылся Московский Дом моделей. Именно там разрабатывались модели одежды для широких масс. Такие мастера как Надежда Макарова, Антонина Донская, Тамара Турчановская, Валерия Николаевская и многие другие радовали женскую половину своими модными работами. В любые времена – легкие они или сложные, женщины стремятся выглядеть очаровательно. Такова наша природа.
Look from 40s: ретро образ в современности
Без сомнений, даже сейчас тренды того времени остаются актуальными. Ведь образы женщин были рассчитаны на совсем другие ценности. Девушки не стремились продемонстрировать своё тело, как делают это сейчас. А фасоны были удобными и практичными, именно по-этому они до сих пор в моде и копируются повсеместно в образах нынешних знаменитостей.
Начало 40-х годов прошлого столетия было омрачено продолжавшейся мировой войной. Военные конфликты это всегда большое испытание для мира моды. Меняется отношение к одежде, мировоззрение в плане подачи себя при помощи вещей. На первый план выходит практичность и долговечность во всем. Меняются судьбы людей и представители мира моды не исключение. Многие вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам либо прекращать полностью свою деятельность. Мода 40х — 50х годов прошлого столетия была насыщена событиями как печальными так и радостными.
Модная индустрия всех стран, участвующих в войне была подорвана и находилась в плачевном состоянии. Многие Парижские Дома мод были закрыты во время Второй мировой войны. Среди них Maison Vionnet и Maison Chanel. Некоторые дизайнеры, в их числе Mainbocher, переехали в Нью — Йорк. Полномасштабная программа морального и интеллектуального перевоспитания французского государства не обошла и мир моды. На смену стильной парижанке пришел образ надежной жены и молодой спортивной девушки более соответствующий повестке дня нового режима. Германия завладела более половиной всей модной индустрии Франции, включая Дома мод и даже поднимался вопрос о переводе французской моды в Берлин или Вену. Архивы Палаты Торговли Высокой моды были изъяты, в том числе и обширный список клиентов. Смысл всего этого был в том, чтобы разбить монополию, которая якобы угрожала доминированию Третьего Рейха. На тот момент во Франции было 92 Дома моды.
Ткани катастрофически не хватало, поэтому в целях экономии длина платья становилась все выше и выше. Это распространялось как на повседневную одежду, так и на вечернюю. С 1940 года был введен определенный регламент, в соответствии с которым на пальто можно было потратить не более 4х метров ткани, а на блузку не более 1 м. Все больше стали использоваться дешевые материалы, а натуральные заменялись на искусственные. Но не смотря на это кутюр сделал все возможное, чтобы сохранить свое знамя. Юмор и легкомыслие стали основным способом защиты от оккупационных властей, благодаря этому мода смогла выжить. Хотя некоторые утверждают, что сохранению французской моды способствовали богатые жены нацистов, но в действительности записи показывают, что клиентки Домов мод в то время представляли собой микс из богатых парижанок, жен иностранных послов, клиентов, связанных с черным рынком и других посетителей салонов, среди которых немецкие женщины были в меньшинстве. Во время войны работали такие Дома мод какJacques Fath, Мэгги Rouff, Nina Ricci, Марсель Rochas, Жанна Lafaurie, Мадлен Vramant.
Во время оккупации единственным способом для женщин добавить в свой серый образ разнообразия и цвета были шляпки. Платье или костюм поменять дорого, а шляпку дешевле всего. Практически все шляпы представляли собой тюрбан, высоко стоящий над головой, так как эта модель соответствовала форме прически. Взбитые локоны поднимались вверх либо собирались в пучок, убранный в сеточку. В СССР такие прически называли «вшивый домик». Причем это было действительно так, потому что в целях экономии голову мыли не чаще чем один раз в неделю. Целью головного убора было не показать волосы, а полностью скрыть их, а форма тюрбана отлично с этим справлялась.
Мода на тюрбаны пришла из Карибского бассейна. Во время войны Франция была отрезана от Америки, главного потребителя французской моды и США обратили свои взоры на страны Карибского бассейна: Кубу, Пуэрто — Рико, Тринидад и Тобаго. Женщины, работающие на плантациях в латино — американских странах обвязывали голову куском материи наподобии тюрбана, защищаясь от солнца. А благодаря бразильской актрисе Кармен Миранда, известной в Голливуде, стала очень популярна обувь на платформе, которую делал для нее . Миранда была низкого роста (около 149 см) и стала поистине пропагандисткой такой обуви. Чтобы выглядеть выше она носила платформу и каблук около 20 см, а на голове тюрбан. Тюрбан шился из остатков ткани и для его изготовления не требовались специальные материалы или инструменты, как для производства шляп из фетра. Среди инновационных модисток того времени были Полин Адам, Симоне Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.
Упрощалась различная упаковка, стало привычным использование дешевых материалов, таких как дерево, соломка, бамбук, пластмасса. Вновь в моду входит ручной труд, только на этот раз дешевый. Платформа на обуви как и аксессуары могли быть деревянными. Кожа становилась все более недоступной, так как ее забирали на нужды армии. У женщин ремень из кожи не должен был быть шире 3 см, в целях экономии. Популярным становиться стиль «петчворк», ранее применявшийся для изготовления одеял в деревнях и никогда прежде в высокой моде. Но из -за сложной экономической обстановки он входит в повседневную одежду. Женщины применяли фантазию, для того чтобы выглядеть красиво и нарядно. В ход могли пойти лента, комбинация тканей и даже шторы.
Эльза Скиапарелли была вынуждена уехать в США, но Дом свой не закрыла, а поручила управление шведке Ирэн Дана. В Америке Эльза занималась тем, что читала лекции о моде в Красном Кресте. В ее отсутствие ведущей моделью Дома была урожденная киевлянка Варвара Раппонет, эмигрировавшая из России. После освобождения Парижа в 1944 году Скиапарелли вернулась во Францию, в свой Дом, но за время ее отсутствия появились молодые дизайнеры, которые могли составить ей конкуренцию. В 1947 году Эльза берет на работу в Дом французского аристократа Юбера де Живанши.
Постоянная соперница Скиапарелли, Коко Шанель, закрыла свой Дом в 1940 году. А в 1944 году, когда Париж был освобожден Шанель бежала из Франции, дабы не попасть под репрессии, так как во время оккупации ее кавалером был офицер гестапо. Она провела 10 лет в изгнании, в Швейцарии.
Одним из известных Домов моды был Дом Мадам Гре, французского дизайнера, которая создавала платья прямо на модели, без выкроек. В молодости она изучала скульптуру и живопись, что использовала в своей дальнейшей работе. В 1933 году она открывает свой первый салон, который в начале войны в 1940 году закроет и уедет с семьей на юг Франции из оккупированного Парижа. Но из-за сложного финансового положения она вернулась в Париж и продолжила работу. Она всячески старалась противостоять ограничениям, которые устанавливали немцы. Расходовала ткани больше, чем было дозволено, отказывалась обслуживать любовниц нацистов, а на показе мод для нацистов представила коллекцию в национальных цветах Франции. А в 1943 году Дом Мадам Гре закрыли за превышения лимита ткани и за противодействие властям. Мадам Гре опять бежала и вернулась в Париж только в 1945 году, после его освобождения. В 1947 году она была награждена орденом Почетного Легиона как моральный авторитет нации. Не смотря на то, что ее модели совершенно были не похожи на модели Диора, она имела много поклонников. Драпировки, мягкие ткани — это то, что отличало ее платья от других. Одними их клиенток Мадам Гре были Эльза Триоле и Лиля Брик .
Многие известные актрисы того времени внесли свой вклад в развитие моды. Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн были очень популярны и обладали своим стилем и фантазией. За неимением красивого кружева вещи в 40х годах часто отделывались кусочками меха. Очень популярна была чернобурка, которая выращивалась в США и в Сибири. Каждая женщина мечтала иметь воротник или муфту из чернобурки. Цвета в одежде были преимущественно темные: коричневый, темно — бордовый, темно — синий. Исключительно из соображений практичности, темную одежду не надо было часто отдавать в чистку. Одной из самых модных тканей во время войны был креп (матовая шерстяная ткань), а очень популярным костюмом было сочетание жакета и платья. Самым актуальным стилем эпохи войны был : широкие накладные плечи, пояс, подчеркивающий талию, прямая юбка, накладные карманы. Все это было деталями военной формы. В качестве замены кожи, которая использовалась раньше, в моду входят изделия из кожи рептилий: питона, крокодила и ящерицы. Золото было реквизировано в банках и изделия из золота стали довольно редким явлением. Аксессуары делали из блестящего металла, а в моду вошли детали, которые имели явно военную тематику, такие как цепи, замки, сумки в виде патронташа. Производство фурнитуры и бижутерии пошло на спад и умельцы самостоятельно делали пуговицы и различные украшения.
Модный Дом Ворта , очень известный в конце 19 века утрачивал свою популярность и 40-е годы стали закатом его империи. Главным кутюрье Франции во время войны был Люсьен Лелонг , президент Парижского Синдиката высокой моды. А главным дизайнером в Доме Лелонга был Кристиан Диор , вторым дизайнером —Пьер Бальмен . После войны они уволятся и откроют свои Дома мод. Кристиан Диор в 1947 году покажет свою первую коллекцию под названием «Король», отличительными чертами которой будут подчеркнутый бюст, осиная талия и пышная юбка. Силуэт «песочные часы», состоящий из жакета — бар и юбки на кринолине доходившей до щиколотки, покорил весь мир.
Это был послевоенный возврат к женственности и довоенной роскоши, а также ознаменованием возрождения французской высокой моды. Популярность Диора стремительно росла, к тому же этому способствовала определенная реклама, редактор американского Harper ‘s Basaar, Кармель Сноу сказала, что это «новый взгляд!». Так родился стиль new look . Многие считали это расточительным, так как на юбки в этом стиле шло много ткани, а все еще существовала карточная система. На некоторые платья требовалось от 16 до 100 метров материи и тюля. К тому же нужны были соответствующие колготки и хорошие бюстгальтеры.
На наряду с этим Кристиан Диор использовал очень простые пуговицы. Он считал,что обычные черные пуговицы с 4 дырочками это верх элегантности. Хотя Дом Диор шил костюмы и в стиле » милитари», возможно для американских работающих женщин, которые продолжали оставаться активными потребительницами французской моды.
В 1947 году в Дом Диора приходит работать молодой Пьер Карден , начинавший свою карьеру с театрального художника. А в 1950 — м он открывает свой собственный Дом моды. Уже через год он показал свою первую коллекцию женской одежды, а в 1957 году был принят в Синдикат Высокой моды. Он был певцом футуристического направления в одежде. Создавая яркие образы он не особо заботился о красоте женской фигуры. Прямоугольные силуэты скрывали все недостатки. Авангардное направление было девизом его творчества.
Но Карден был не только творцом будущей моды, но также и прекрасным предпринимателем. Он первым стал продавать свои творения по более низкой цене в рамках новой формы продажи прет — а — порте. Сотрудничая с торговыми домами, он выставлял свои коллекции под свои именем, но в более доступной ценовой политике. За это в 1959 году он был исключен из Синдиката за нарушение правил и понижение имиджа высокой моды. Но Карден оказался провидцем и уже через некоторое время многие дизайнеры последовали его примеру.
Кристобаль Баленсиага , испанский дизайнер, один из самых известных кутюрье того времени. Он начал свою карьеру еще в 30-е годы, переехав во Францию. В 1937 году он открыл свой Дом моды и продолжал свою деятельность вплоть до 60х годов. Для испанцев Баленсиага является «национальным героем» и в наши дни. Костюмы Баленсиага стоят очень дорого, начиная от 10 000 долларов и выше. Одной из отличительных деталей его костюмов является наличие баски, популярной в испанских нарядах.
Одной из столиц моды во время войны стал Шанхай, так как там проживало в тот период очень интернациональное население: французы, англичане и множество русских эмигрантов. Работало много Домов моды, которые были открыты эмигрантками из России, а многие женщины работали в кабаре, театрах, ресторанах и тщательно следили за новинками. Для японцев, которые оккупировали Китай, европейская мода была настоящим открытием.
В послевоенное время вся швейная промышленность находилась в плачевном состоянии. Модельеры долго были в стесненном положении и тотальной экономии во всем. Чтобы восполнить пробелы в расходах дизайнеры, как только появилась такая возможность, стали использовать большее количество ткани. Новинка, которая появилась в послевоенные годы — это плиссировка. Прямые юбки-карандаш военного времени уступили место расклешенным юбкам длиной значительно ниже колена. Мужчины вернулись с войны и женская одежда получила новое направление. Она опять должна была выглядеть привлекательной, женственной и сексуальной. Наступает период элегантности, спокойных тонов, не пугающих мужчин.
Начиная с 1947 года в моду входят маленькие шляпки вместо тюрбанов и вместо широких каблуков и платформы туфли на шпильках, в каблуки которых вставляли металлические штыри, взятые из самолетостроения. В эпоху new look стали модными все нежные пудренные оттенки. Новая форма очков в виде «лисичек «. В мире высокой моды начинается «золотой век».
В конце 40-х годов в СССР зародилась необычная субкультура, представляющая собой сообщество молодежи, подражающих американскому образу жизни. В 1949 году после публикации Д.Г.Беляева, в журнале «Крокодил» фельетона под названием «Стиляги» это название прочно закрепилось за новым направлением. Движение получило широкое распространение по всей стране и продолжало существовать до начала 60-х годов. Молодые люди высказывали отрицательное отношение к существующему строю, моральным ценностям и всему образу жизни. От остальной части населения они отличались прежде всего своим ярким и необычным видом, замысловатыми прическами и стильными образами, за что очень критиковались послушными гражданами и даже несли уголовную ответственность. Стиляги пропагандировали зарубежную музыку, раскрепощенность, верхом шика было ношение заграничной одежды, которая доставалась с огромным трудом и за это в качестве ответной реакции получали презрительное отношение к себе. Не смотря на все препятствия стиляги оставались позитивными, творчески относившиеся к своему внешнему виду, яркими и жизнерадостными людьми.
Известный музыкант Алексей Козлов говорит:
«У стиляг было такое отработанное бессмысленное выражение глаз. Не потому что мы придурки. Просто если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, - все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались.»
В 1949 году в Германии мода совершила новый виток, в Дюссельдорфе был открыт первый салон прет — а — порте. Это стало началом массового производства одежды и подлинной демократизации модной индустрии. Со взлетом прет — а — порте в 50-е годы выбор фасонов, тканей, расцветок невероятно расширился, что позволяло удовлетворить запросы каждой женщины.
Мода 50х годов отличалась оптимизмом, роскошью и женственностью. Опять возвращались золотые украшения и вечерние платья украшенные бисером и стразами. Не смотря на то, что женщины жаждали прогресса, многие из них работали и уже сами водили автомобили, женственный образ они приняли с радостью. Кутюр испытал что-то вроде возрождения. Небольшие корсеты, узкая талия и активная зона декольте. На протяжении 50х годов женщины по прежнему отдавали предпочтение французской моде.
После окончания войны в Париж возвращается Эльза Скиапарелли . Ее новым цветом становится цвет фуксии, очень яркий и активный. Эльза была пропагандисткой живописи сюрреализма и это очень сильно отражалось в ее коллекциях. Одежда Скиапарелли была рассчитана на молодых, энергичных и независимых женщин, которым был не чужд новый, экстравагантный образ в одежде. Но после войны мужчины опасались таких женщин и слишком яркие цвета отпугивали их. Мужчины устали бороться, им по душе были более миловидные и спокойные женщины, одетые в пастельные тона. Это сыграло решающую роль в судьбе Эльзы, потому что следуя своему направлению она утратила былую популярность и в 1954 году ушла из мира моды, под предлогом рождения двух своих внучек, чему была несказанно рада ее постоянная соперница Коко Шанель.
Самыми знаменитыми кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши и Пьер Бальмен . В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт: расширил плечи и изменил линию талии. В 1955 году он разработал платье — тунику, которое к 1957 году трансформировалось в платье — сорочку. И к концу 1959 года это закончилось линией ампир, с завышенной талией платья и пальто, вырезанных как кимоно. Баленсиага отличается о многих кутюрье тем, что он мог создавать модели сам от начала до конца, так как еще в 12 летнем возрасте был отдан в подмастерья к портному.
Юбер де Живанши открыл свой первый Дом моды в 1952 году и произвел сенсацию моделями скомбинированными из разных тканей. Бутики были открыты в Цюрихе, Риме и Буэнос — Айресе. Его называли человеком с огромным вкусом и сдержанной элегантностью. Его клиентками были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. В 25 лет он стал самым молодым и прогрессивным дизайнером на парижской модной сцене. Первая коллекция Живанши была названа «Беттина Грациани» по имени молодой парижской модели того времени. Ткани он использовал не дорогие, но привлекал клиентов оригинальностью своих конструкций. Живанши шил практически все костюмы для героинь Одри Хепберн. Она была его музой. После смерти Одри, Живанши решил покинуть мир моды.
Пьер Бальмен открыл свой Дом моды в 1945 году. Но большим успехом стал пользоваться только с 1952 года. Бальмен поддерживал стиль элегантной парижанки с налетом гламура, к тому же он мастерски владел творческим сочетание тканей и тонких цветовых комбинаций. Клиенты его дома были сторонниками элегантности, простого кроя и более естественного образа.
В 1953 году в Италии начинают свою деятельность Оттавио и Розита Миссони . В этом году они открывают свою небольшую вязальную мастерскую и это становится точкой отсчета для рождения нового бренда. В 1958 году они представляют свою первую коллекцию в миланском универмаге под маркой Missoni . Она достойно была освещена в прессе и стала пользоваться популярностью у публики. При поддержке главного редактора журнала Arianna, Анны Пьяджо бизнес становился процветающим. Миссони начинали преимущественно с производства спортивной одежды и искали свой путь, свой фирменный стиль около десяти лет. Периодом расцвета этого бренда станут предстоящие десятилетия, а визитной карточкой разноцветные полоски — зигзаги в этническом стиле.
После десятилетнего изгнания в мир моды возвратилась Коко Шанель . Ей было в то время уже около 70 лет. Она терпеть не могла new look и представила на суд публики ряд идей, которые в дальнейшем стали и изюминкой ее образа. Это стеганные сумочки на металлических цепочках, костюмы из ткани крупного плетения с золотыми цепями, блестящая бижутерия, шелковые блузки в цветочек, кнопки и пуговицы с монограммой, вечерние платья и меха, длинные нитки жемчуга. Но первая послевоенная коллекция была провальной и потерпела фиаско.
Публика восприняла модели как старомодные и не отвечающие духу времени. Но порой судьба преподносит удивительные сюрпризы и именно это произошло с моделями Шанель. Этот период совпал с Варшавской конвенцией самолетов, по которой женщины и мужчины имели право брать с собой только 20 кг багажа. И конечно пышные платья в стиле new look не помещались в чемоданы более одного. А костюмы Шанель замечательно подходили для перевозок в некотором количестве. В 1955 году публика приняла идеи Шанель и взяла их на вооружение.
Одним из изобретением Шанель была цепочка, пришитая по низу жакета с изнаночной стороны, для того чтобы низ жакета не задирался. Подкладка должна быть точно такого же тона как и сам жакет, границы не должно быть. Длина юбки никогда не поднималась выше колен, которые по словам Шанель были самым не красивым местом на теле женщины. Коко Шанель не умела ни рисовать, ни шить, но все примерки всегда делала сама.
В 1959 году революцию в мире моды произвело изобретение лайкры. Это во многом изменило отношение к нижнему белью и привело к перестройке в отрасли промышленности, связанной с производством нижнего белья. В моду вошли цветочные яркие расцветки тканей с набивными рисунками. А самыми популярными тканями стали тафта и органди, потому что они хорошо держали форму платья. Красной линией через все 50-е годы проходит тема показной роскоши, по которой так соскучились люди во время войны. Стала популярна тема отдыха, то,чего не могли себе позволить все некоторое время назад. Это выражалось в морских рисунках на ткани, аппликациях на сумочках в виде ракушек и рыбок. Сан — Тропе становится самым модным курортом, куда стекаются все прожигатели жизни.
В Голливуде был создан особый стиль гламура, который пропагандировали Мерилин Монро, Грейс Келли и Лорен Бэколл . Некоторые модельеры считали, что платье, показанное с экрана увидят миллионы, по сравнении с моделями в журналах. Поэтому это более выгодное вложение их труда и они активно сотрудничали с киностудиями. Они не старались следить за всеми стилями модного Парижа, а пытались создать свою собственную версию классицизма, которая должна быть вне времени. Для создания костюмов использовались меха, блестки, роскошные материалы, шифон. Популярна была модель с глубоким вырезом на спине, актриса в таком платье смотрелась очень эффектно. Самые влиятельные дизайнеры Голливуда того времени были Орри Келли, Уильям Травилла, Трэвис Бентон и Гилберт Адриан.
50 е годы это триумф цвета и камней, не всегда настоящих, но главное чтобы они блестели. В 1953 году в Дом моды Диора приходит молодой Ив Сен — Лоран , а после внезапной смерти Диора становится ведущим модельером дома. В 1957 году Ив Сен — Лоран вводит в моду новый силуэт- трапеция. Первая «гуманная» модель, в которой женщина могла покушать. Этот силуэт перейдет плавно в 60-е, но приобретет новое звучание.
В 1959 году произойдет знаменательное событие в рамках СССР. 12 французских манекенщиц и 120 моделей одежды во главе с Ив Сен-Лораном посетят столицу страны. Все 14 показов коллекций пройдут за закрытыми дверями, зрителями которых станут высокопоставленные чиновники и представители текстильной и легкой промышленности. В течении нескольких дней пребывания коллекции удастся показать на нескольких заводах Москвы, а также совершить перелет в Архангельск.
Переходим к части выставки, посвященной моде военных и послевоенных лет. Надо сказать, что на выставке А. Васильева она представлена в основном нарядами на выход, но это и интересно, поскольку о повседневной моде мы можем судить и по старым семейным фотографиям, которые наверняка хранятся в каждом доме, и по фильмам тех лет. Пока не забыла, попрошу читателей при желании разместить в комментариях фото ваших бабушек-прабабушек в одежде 40-50-х. Это будет очень интересно нам всем для понимания моды того времени. Если у вас есть какие-то винтажные вещи, которые негде хранить, а выбросить жалко, можно попробовать связаться с Александром через его секретаря (приятный молодой человек) и поговорить о приобретении этих вещей для его коллекции. При мне на выставке одна из посетительниц подошла к ним и предложила (на словах, естественно) туфли из гардероба своей бабушки. Так что любой может пополнить коллекцию Александра Васильева интересными вещами, если не уверен, что сумеет сохранить их сам. Кто знает, какие сокровища завалялись на антресолях и в кладовках наших домов!
А тему кинематографа и его значение для изучения истории моды я еще затрону в своем обзоре, но пока немного расскажу о типичных чертах моды военного и послевоенного времени, по возможности, иллюстрируя их фотографиями с выставки.
С конца 30-х годов главной стилеобразующей деталью становятся подкладные плечи. В 1940-е годы массивные подплечики обязательны как для женской, так и для мужской модной одежды. Юбки становятся короче, чем в 1930-е годы, преобладают слегка расклешенные и заложенные складками модели. Кроме того, в одежде появляются детали, характерные для стиля милитари и спортивного стиля — накладные карманы, кокетки и глубокие складки на спине, хлястики и погончики, в моде перепоясанная талия . На фото внизу можно увидеть, как некоторые из этих характерных элементов выглядят на клетчатом пальто:
Платье из набивного крепдешина. СССР, 1940-е гг. Летнее пальто из тонкой шерсти в мелкую клетку с накладными карманами. СССР, 1939-1940-е гг. Шляпа из атласа с бархатными цветами. Москва, 1945-1946 г. Из гардероба актрисы Магдалены Лукашевич.
Платье из крепа с рельефным цветочным рисунком. Хабаровск, 1941-1945 гг. Из гардероба жены маршала Р. Я. Малиновского, Раисы Малиновской. Горжетка из черно-бурой лисы. СССР, 1940-1945 гг. Шляпа из фетра. США, 1946-1947 гг.
Благодаря тому, что в состав СССР вошли страны, где элегантность в одежде была частью культуры, советская мода сближается с европейской. Например, Ригу называли маленьким Парижем за стильные наряды местных жительниц, а львовские портные были знамениты далеко за пределами своего города. Интерес в обществе к войне в Испании выражался в числе прочего в моде на туалеты в испанском стиле, особенно на платья и блузки в горошек .
Модными запахами 40-х годов, являлись «Красная Москва», «Ландыш серебристый» и «Кармен», а косметическая продукция ТЭЖЭ неизменно пользовалась огромным спросом.
Война быстро наложила отпечаток на внешний облик людей. Сотням тысяч девушек и юношей пришлось облачиться в военную форму. Многие оставшиеся в тылу женщины выполняли тяжелую и грязную работу вместо ушедших на фронт мужчин - рыли окопы, работали в госпиталях, тушили "зажигалки" на крышах домов. Вместо модной одежды в женскую жизнь вошли брюки, телогрейки и кирзовые сапоги . На выставке таких моделей вы не увидите, так как по большей части представлены вещи нарядного ассортимента.
Прически были модны те, которые можно было создать самостоятельно. На каждый день работавшие в тылу, а уж тем более на фронте женщины создавали простые пучки и косы. Самыми распространенными прическами военных лет у советских женщин были - валик надо лбом и пучок сзади , часто покрытый сеткой, или валик и подкрученные марсельскими щипцами или подколотые сзади волосы, а также косички-баранки и косички-корзинки.
Большинство модных тенденций военного времени объясняются банальным дефицитом. Те, кому не удавалось приобрести такой ставший фетишем десятилетия предмет гардероба как чулки , либо рисовали шов прямо на голой ноге, либо заменяли чулки на короткие белые носочки , которые носили вместе с платьем в цветочек и туфлями-лодочками. Из-за невозможности купить ткани на новые блузки и платья женщины перешивали старые наряды или одежду своих мужей.
В верхней одежда распространенными были длинные, расширяющиеся книзу пальто с большими подкладными плечами с поясом на талии, которые шили из габардина, шерсти бостон, корда, коверкота, а также драпа, драп-велюра, сукна, фуле, бобрика, ратина. В моду вошли модели с рукавом реглан .
Вечернее платье из шелкового бархата, отделанное черными пайетками. Берлин, 1940-е гг. Из гардероба супруги советского полковника. Горжетка из черно-бурой лисицы. Из гардероба Н. С. Левченко (в браке Харламбидис). Шляпа-тюрбан из тафты и бархата. Filipovic,Стамбул, 1940-е гг.
Для модных вечерних и нарядных платьев 40-х годов характерны слегка расклешенные юбки, декольте, плотно прилегающий лиф, или лиф с драпировкой, небольшие рукава-фонарики. Главные материалы вечерней моды — креп-сатин, файдешин или плотный шелк, креп-жоржет, креп-марокен, бархат, панбархат и паншифон. Туалеты для выхода старались сделать максимально нарядными: платья украшали аппликациями, бисером, кружевом и накладными цветами. Очень распространены белые кружевные воротнички. Главным дополнением выходного туалета считалась горжетка из чернобурой лисы . Из украшений особенно популярны были бусы и крупные брошки.
Платье из шелкового крепа, с аппликацией из газа и пайеток. США, 1940-1945 гг. Из гардероба актрисы А. Будницкой. Горжетка из черно-бурой лисицы. Германия, 1940-е гг. Тюрбан из стеганого фетра, декорированный муаровой лентой. Filipovic, Стамбул, 1940-е гг.
С середины 1940-х годов в женских образах начала преобладать романтика, чрезвычайно популярны в СССР стали платья. Женственные и нежные модели чаще всего были с цветочным рисунком, с разнообразными деталями - воротничками, бантиками, манжетами, с рельефными выточками, декоративными отстрочками, кокетками и оборками . Часто такие платья носили с жакетом или вязаной кофтой на пуговицах. Платья шили из ярких набивных тканей, таких как шифон, крепдешин, креп-жоржет, канаус, тафта, шелк, батист, маркизет . В моде были также нарядные юбки и блузки, летние пляжные комбинезоны с брюками клёш. Повседневные платья стали короче, а для вечера по-прежнему рекомендовались длинные модели. Шляпка была практически обязательным аксессуаром 40-х годов.
Женщины в 1940-е годы носили блузки с рукавом -"фонариком", маленькие сумочки на длинном ремешке, разнообразные головные уборы, начиная от привычных беретов и фетровых шляп, заканчивая тюрбаном, который в начале 1940-х был необычайно популярен. Тюрбан настолько пришелся по вкусу советским женщинам, что те, кто не могли купить готовое изделие, просто-напросто подвязывали сложенную полоской косынку на особый манер, кончиками наверх, сооружая на темени крупный узел, имитируя подобие тюрбана. Также были в моде миниатюрные кожаные или шелковые сумочки-конверты.
1940-е - это время обуви на платформе и танкетке. Очень модной моделью были туфли с открытыми носком и пяткой, на высоком каблуке, имеющие платформу под носочной частью. В СССР такой обуви практически не было, обладали ей лишь "избранные". Большинство платформ в те времена выстругивались кустарным способом из дерева, а затем на них набивались хлястики или союзки из ткани или обрезков кожи. Одной из самых распространенных моделей женской обуви 1940-х годов в нашей стране были полуботинки со шнуровкой на небольшом каблучке и туфли лодочки.
Зимой модницы мечтали раздобыть «румынки»- ботиночки на небольшом каблуке, со шнуровкой, внутри на меху, а снаружи отделанные меховой оторочкой. Но зачастую, и женщинам и мужчинам приходилось довольствоваться валенками, или популярными в это время бурками - теплыми высокими сапогами с голенищем из тонкого войлока и низом, отделанным натуральной кожей. Хорошая обувь была дефицитом, стоила дорого, поэтому на ногах у советских женщин часто можно было увидеть грубоватые модели, мало похожие на элегантные туфельки из журналов мод.
Трофейная мода — это особое явление послевоенного времени. С возвращением советских войск на родину в СССР хлынул поток трофеев. Везли в том числе журналы мод, украшения, парфюмерию, меха, одежду и обувь. Иностранные вещи были диковинкой для многих советских граждан.
На стиль советских женщин в послевоенные годы большое влияние оказали образы западных кинозвезд из трофейных фильмов, открыток, женских журналов. Под влиянием трофейных фильмов и журналов мод изменился и макияж. В моду вошли ярко-красная губная помада, брови, выщипанные изогнутой дугой и подведенные карандашом, накладные ресницы. Изображения зарубежных и отечественных кинодив и певиц собирали, наклеивали на стены, как показано в фильме "Место встречи изменить нельзя".
Отечественные актрисы и певицы, которые в 1940-х годах были трансляторами западных модных эталонов, также оказывали огромное влияние на советских женщин. На витринах с аксессуарами выложены журналы мод и фото-открытки актрис.
Вторя половина сороковых - это время бума на меховые изделия. Каждая модница старалась достать себе меховое пальто или хотя бы пальто с массивным меховым воротником и муфту. Очень популярной моделью тех лет была короткая трапециевидная шубка с подложенными плечами. Самые модные меха 1940-х - это каракуль и котик , которого почти ни у кого не было. Чаще встречались шубки и жакетки «под котик» из щипаного кролика. Кроличьи и беличьи шубы также являлись распространенной верхней одеждой. Одной из самых модных вещей была меховая горжетка .
Трофейный пеньюар из шелковой вискозы. Германия, 1940-е гг. Трофейный жакет с вышивкой пайетками. Берлин, 1938 г. Из гардероба Н. К. Кузнецовой-Сербской. Горжетка из чернобурки. Бархатная шляпка с бахромой.
Трофейное платье из шелкового крепа с защипами. Западная Европа, 1940-е гг. Головной убор из крепа. СССР, 1940-е гг.
Нарядное платье из набивного трофейного панбархата. Воронеж, 1945-1948 гг. Трофейная соломенная шлапка, декорированная бархатными лентами и ягодами. Западная Европа, 1940-е гг.
Трофейное платье из шелкового крепа и атласа, раскрашенное по трафарету вручную. Германия, 1940-гг. Шуба из меха обезьяны, с кокеткой из шерсти. США, 1930-е гг. Из гардероба балерины О. Лепешинской. Тюрбан из бархата. СССР, 1948 г.
Платье из вискозного креп-сатина, вышитое бисером. СССР, вторая половина 1940-х гг. Соломенная шляпка в форме берета.
Нарядное платье. Тюль, вышивка тамбурным швом. Модель "Холодная изморозь". ОДМО на Кузнецком мосту. Москва, 1949 г. Из гардероба актрисы Галины Калиновской. Шляпка из фетра. СССР, начало 1950-х гг.
С 1947 года в мировой моде главенствует стиль «Нью лук» , предложенный Кристианом Диором. Он создал совершенно новый женский силуэт - без подкладных плечиков, с сильно утянутой талией и либо очень пышной юбкой, либо узкой юбкой в форме нераспустившегося бутона. «Нью лук» требовал от женщин создания единого ансамбля, в котором должны были присутствовать нижние юбки, грация, хорошие бюстгальтеры, чулки, туфли на высоком каблуке, перчатки, сумочки, шляпки и украшения. Завершали образ искусный макияж и волосы, уложенные в прическу. Но в послевоенном СССР это было невозможно. Поэтому во второй половине 1940-х, да и в первые годы 1950-х, женщины носят все те же модели начала 40-х годов, а журналы мод не спешат знакомить их с новыми мировыми тенденциями. Окончательно стиль "Нью лук" утвердился в СССР только в 1956 году, с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь».
Таким образом, советская мода 1940-х годов представляла собой микс из трогательных цветастых платьиц, часто сшитых дома, поверх которых обычно надевался жакет, неожиданных трофейных туалетов, старомодных вещей, сохранившихся еще с 20-х-30-х годов, перешитых из старой одежды юбок и блузок, затертых пальтишек и вычурных меховых горжеток. В стране одевались очень неоднородно, возможности одних сильно отличались от возможностей других. Но желание быть красивыми и привлекательными было свойственнои тем и другим женщинам всегда.
Мужская мода на протяжении 1940-х годов менялась не так быстро, как женская. В начале 40-х носили рубашки с мягкими воротниками, без галстука. Костюмы, состояли из приталенных однобортных пиджаков и брюк широкого покроя, часто с отворотами внизу. Пиджаки шили из камвольных костюмных тканей - бостона, коверкота, трико или шевиота. Новой моделью 1940 года стали брюки-гольф в виде широких панталон длиной до колена из шерстяной ткани. У мужских пиджаков и верхней одежды также были массивные подкладные плечи. Популярны пальто с потайной застежкой и рукавом реглан.
Во второй половине 1940-х годов в мужской моде преобладают массивные двубортные пиджаки и широкие брюки, огромные пальто, которые сейчас мы назвали бы "оверсайз". Распространенный в народе мужской ансамбль тех лет - брюки, заправленные в сапоги, пиджак и кепка на голове, а так же популярны вязаные жилеты и свитеры, надетые на рубашку под пиджак. Галстуки этого периода короткие и широкие,чаще всего из шелка, а популярные рисунки - в горошек и полоску.
Большим шиком считались трофейные или оставшиеся с 20х - 30х годов кожаные куртки и пальто. Ну а все те, кто не могли себе позволить обновку, ещё долго донашивали военную форму. Кепка в 1940-х была одним из самых распространенных головных уборов. Кепки носили рабочие, служащие, уголовники и мелкая шпана. Самой модной моделью считалась кепка, сшитая из клиньев, с маленьким козырьком и с пуговкой на макушке. Если вспомнить фильм "Место встречи изменить нельзя", о котором я уже напоминала, мы увидим, что персонажи были одеты именно так. Мы помним Жиглова в кожаном пальто, Фокса в военной форме, уголовников в характерных кепках.
Послевоенное трофейное влияние в мужском гардеробе проявилось в покрое пиджаков, модны были фетровые шляпы. В военные годы в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, а обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне.
В послевоенные годы в СССР в студенческой среде, где было много детей советской элиты, зародилось "стиляжничество". Первые упоминания о стилягах относятся к 1947 году, но главное время советских стиляг еще впереди - это 1950е - 1960е годы.
В первые годы десятилетия модные веяние, идущие с Запада, считались опасными и тлетворными для советских людей. С приходом к власти Хрущева начинается время реформ в жизни советского общества. Благодаря развитию международных связей между СССР и странами Запада, советские люди получают все больше возможностей узнавать о новинках зарубежной моды. В журналах мод и периодических изданиях начали публиковаться иностранные модели одежды, большинство было из стран соцлагеря, но просачивались и работы западных модельеров. Советские люди смогли прочитать о стиле, предложенном Кристианом Диором.
Для платьев 1950-х годов характерны: сложный крой, подчеркивающий фигуру, множество декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. Наряду с платьями, модные журналы пропагандировали и дамские костюмы, силуэты которых, благодаря стилю New Look , приобрели изящество и женственность:
Костюм из шелкового муара в мелкий горошек, нанеснный по трафарету. 1950-е гг. Шляпка-таблетка из шнура и бархата.1950-е гг.
Комплект, состоящий из костюма, шляпки, перчаток, сумочки и украшений, можно было заметить на модных респектабельных городских дамах. Такой образ пропагандировался в советском кинематографе тех лет.
Для вечерних туалетов чаще всего использовали натуральный и вискозный шелк. Их этих же материалов шили модные в 50-е годы белые полупрозрачные блузки и блузки в полоску. В конце 1950-х в СССР начинает широко использоваться полиамид, полиэстер, капрон, дедерон, эластик (эластичный синтетический трикотаж). В витринах можно увидеть аксессуары из синтетических материалов:
Иногда в журналах мод можно было увидеть модели из муара, тафты, парчи, но такие ткани купить в магазинах было почти невозможно. Рекомендовались к использованию при пошиве модных моделей шелковый креп-сатин, маркизет, батист, эпонж, мадаполам.
В коллекциях советских домов моделей в 1950-е годы появилось много длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией и вышивкой. Модным машинным кружевом «ришелье» отделывали воротники, карманы, манжеты платьев и блузок.
Манто из шелкового репса. Дом моды Rausohoffs. Сан-Франциско, 1950-е гг. Из гардероба актрисы Лидии Смирновой. Платье из шерстяной саржи с обтяжными пуговицами. СССР, 1950-е гг. Шляпка из бархата. 1950-е гг.
Летние платья 50-х шили из цветастых тканей, тканей в полоску, в горошек, в клеточку, а также с новомодными геометрическими и абстрактными рисунками. Теплые — преимущественно из однотонной шерсти, часто с белыми кружевными или маленькими круглыми воротничками, с пластронами, с различными отделками - аппликациями, шнурами, вышивками, с миниатюрными пуговками, застегивающимися на воздушные петли и т.д.
Нарядное платье из жаккардового бархата рельефной выработки и тафты. 1950-е гг. Из гардероба О. Лепешинской. Шляпка из соломки с машинным кружевом и искусственными цветами.
1950-е годы — время моды на шубы из натурального меха. Самыми распространенными являлись шубы из каракуля, белки, кролика, цигейки, а также пальто с воротником из чернобурки, или с воротником и манжетами, отделанными каракулем, цигейкой и кроликом. Подавляющее большинство женщин ходило в пальто, приталенных или трапециевидных.
Платье из нейлона с набивным рисунком в стиле new loоk . Индия, 1958 г. Жакет и шапка из норки, из гардероба Ольги Лепешинской.
В конце 1950-х жительниц крупных городов можно было увидеть в замысловатых шляпах, в шляпках с вуалями. В тоже время очень большое количество женщин ходило в платках. Чрезвычайно модной деталью в эти годы являлись декоративные шляпные булавки и брошки. Брошки и бусы были самыми любимыми украшениями тех лет. Их часто носили под воротничком блузки или платья, в разрезе платья, на лацкане жакета, на воротнике пальто, кроме того, их нередко прикалывали на шапочки и шляпки, закалывали шарфы.
Коктейльное платье из нейлона с трафаретной набивкой в стиле new loоk . Карачи, вторая половина 1950-х гг. Из гардероба сотрудницы советского посольства в Пакистане Маргариты Гордиенко.
Модную и красивую одежду можно было увидеть на выставках, демонстрирующих достижения советских производителей, но в эпоху товарного дефицита она редко доходила до прилавков. Те, кто хотел одеваться модно либо шили сами, либо заказывали вещи в ателье. Еще одним источником приобретения хорошей одежды были комиссионные магазины, которые было решено повсеместно открыть в связи с нехваткой ряда товаров народного потребления. Ну и конечно, спекулянты скупали и перепродавали ходовую продукцию. Работники торговли становились в стране «большими людьми», завести знакомство с ними хотели многие.
Коктейльное платье в стиле new loо k из органзы и гипюра. США, 1950-е гг. Из гардероба диктора Н. Кондратовой. Шляпка биби с цветами из шелкового бархата.
Во второй половине 50-х проектирование модной одежды было сосредоточено в домах моделей. Дома моделей регулярно проводили модные показы не только в собственных стенах, но и на сценах клубов и домов культуры. К сожалению, идеи советских модельеров не могли быть воплощены в массовом производстве. Стремление любой ценой перевыполнить план, удешевить модели одежды, упростить технологию пошива - все эти факторы не позволяли осуществить желание отечественных модельеров одевать людей модно и красиво.
Вечернее платье и болеро. Шелк, органза. Москва, 1955 г. Из гардероба Е. Тимошенко, дочери маршала Тимошенко. Шляпка из тюля с вуалью, мушки из блесток. 1950-е гг.
В повседневной моде популярными были трикотажные кардиганы и джемперы длиной чуть ниже пояса, на высокой резинке, плотно облегающие талию. Они украшались вышивкой или вывязанными узорами. Также в моде тонкие джемперы с большим круглым вырезом или V- образным вырезом — "лодочкой", которые подпоясывали тонким ремешком и носили с узкой юбкой.
Атласные туфли из гардероба танцовщицы и поэтессы Лариссы Андерсен. Пластмассовый веер. Москва, 1957 г.
Хотя я и не нашла фото мужской одежды 50-х гг. с выставки, не могу показать, но стоит рассказать про нее, тем не мненее. Иллюстрирую кадрами из наших любимых фильмов.
Мужская массовая мода, как и женская, менялась на протяжении десятилетия крайне медленно. На мужчинах были надеты устаревшие массивные плащи и пальто, двубортные пиджаки с подкладными плечами, широченные брюки со складками у талии и манжетами внизу.
Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно облегчается по форме, линия плеч пиджаков становится более покатой. Многие носят короткие, чуть приталенные пиджачки с широкими брюками. Линия талии у брюк 1950-х годов высокая. В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз и свитеров, приталенные пиджаки спортивного типа. Под пиджак, на манер 1940-х годов, часто носят трикотажные безрукавки, однотонные или с узором.
Рубашки носили преимущественно белого цвета, либо в клеточку или полоску. По-прежнему распространены кепки. В 50-е в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки.
Оченьраспространеннойвещьюмолодежногомужскогогардероба были курточки, которые еще в 1940-е годы получили в народе название "хулиганки" — с контрастной кокеткой и карманами. Особым шиком были короткие спортивного покроя куртки на молнии, с накладными карманами на груди. Модные юноши из кинофильмов 50-х очень часто были одеты в подобные курточки (фото внизу). "Высота", "Весна на заречной улице", "Девушка без адреса", "За витриной Универмага" — по этим и многим другим фильмам можно получить представление о том, как выглядела молодежь, как работали Дома моделей, магазины в те времена.
Вообще, лично я очень люблю кинематограф тех лет. До того в них обаятельные герои, и становится очень печально, что сайчас не найдешь в городе таких же простых, добрых, позитивных, остроумных ребят...
Летом, как и в предыдущие десятилетия, мужчины чаще всего носили белые парусиновые полуботинки и мужские сандалии. К концу 50-х годов в моду вошли узкие брюки-дудочки. Тех, кто их носил, тут же причисляли к стилягам. В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, сделавшиеся сверхпопулярными.
Интересно, что носки в то время в СССР выпускали исключительно без резинок. Чтобы они не спадали, нужно было пользоваться мужскими подвязками, представлявшими из себя резинку, закрепляющуюся под коленом, к которой пришивалась следующая резинка с зажимом, удерживающим носок (наподобие женского пояса с креплениями для чулок):
В 1950-е годы в СССР появилось большое количество китайских товаров, в том числе одежды и аксессуаров - шелковые вышитые женские кофточки, шелковые пижамы и халаты с драконами и крупными цветами, бамбуковые зонтики, веера, шарфики, маленькие вышитые дамские сумочки, которые являлись неизменным дополнением парадных туалетов, габардиновые пальто и плащи, разнообразная мужская и женская обувь, ткани. Все это пользовалось невероятным спросом. В витринах на выставке как раз представлены образцы китайского импорта из коллекции Васильева.
Первая половина 1950-х гг. Китайский импорт в СССР.
Замшевая обувь на платформе. Шанхай, 1950 г. Сумочки, вышитые крестиком. Китай, 1950 г.
В конце 50-х произошли несколько знаковых событий, таких как приезд в Москву Ива Сен-Лорана с коллекцией модного Дома Диора; Национальная промышленная выставка США, проходившая также в Москве, в Сокольниках. В рамках выставки состоялись показы моделей одежды. Москва, безусловно, являлась центром культуры одежды, транслирующим моду в провинцию. Поскольку новые модные веяния приходили с Запада с запозданием, на территории СССР стиль New look существовал до середины 1960-х, когда на мировом подиуме уже стали господствовать иные тенденции. Советские женщины пока не торопились расставаться с силуэтами 1950-х годов.
Конец второй части обзора выставки «100 лет моды в России: 1915-2015. Из коллекции А. Васильева". Далее последует описание моделей 60-70-х годов.
Женская мода 1946После войны советское общество сохраняло некоторую открытость по отношению к странам Запада. Признательность за открытие Второго Фронта, знаменитая встреча на Эльбе, марш-бросок солдата-победителя по городам Европы - всё это в значительной степени повлияло на мироощущение советского человека.
Привезённые с фронта немецкие, венгерские и чешские вещи, журналы мод, открытки, бижутерия, брелоки и прочие трофеи сделались для многих жителей СССР некими символами «красивой жизни». Особенно это ощущалось на фоне страшного по своей убогости военного и послевоенного быта.
Яркие сочные цвета послевоенной моды историк моды А.Васильев назвал экзотическим эскапизмом. Платье пошитые еще в середине 1940-х гг., трофейные наряды – все шло в ход. Типичен для эпохи приталенный силуэт с расклешённой юбкой и фиксированными плечиками.
Платьица из ситца: в горошек и в полосочку. Немного приталенные, юбка ниже колен кокетливо играет воланами, шелковые платье с диковинными цветами, исключительно модные платья из панбархата. Глубокие, насыщенные цвета. Есть также и деловые костюмы: слегка приталенный силуэт пиджака и юбка – карандаш.
В моде середины 1940-х годов - тщательно выщипанные брови, длинные ресницы, чётко выраженные скулы и акцент на губы.Помада была всех оттенков красного - ярко-красный, вишнёво-красный, кирпично-красный, оранжево-красный, тёмно-красный... Чуть менее популярны были малиновые и оранжевые помады.
Чулки зачастую изготавливались из "fil de Perse" - так называемой "персидской нити". Это была шелковистая пряжа, используемая для элитных дорогих трикотажных изделий. Кстати, в США первые нейлоновые чулки появились в продаже в 1940 году.
Эта эпоха характеризуется большим интересом к женским головным уборам. Их художественное изготовление было делом индивидуальных шляпниц – надомниц, которые по журнальным рисункам создавали современные и актуальные в то время модели. Дамский головной убор 1946-1948 гг. - это небольшая, искусно выполненная шляпка, имевшая исключительно декоратиные цели. Носили такое чудо, сдвинув набок, к одному из ушей. В шляпной моде - нарочитая асимметрия: к примеру, пёрышки и ленточки только с одной стороны.
В 1940-е годы папироса и сигарета стали спутником жизни многих женщин и курили, разумеется, не только развесёлые "мурки", но и работницы фабрик, директорши предприятий, вагоновожатые и докторицы. Это было связано с тем, что во время и после войны женщины были вынуждены "играть по мужским правилам".
Самой популярной длиной волос становиться длина по плечи (или чуть короче) с легкой завивкой на бумажные «папийотки». Среди обеспеченных дам в моде локоны и замысловато уложенный "валик" надо лбом.
Из статьи американского журналиста: "Среди женщин – шляпка на голове – признак хорошего заработка; менее обеспеченные носят шали или платочки завязанные узлом на головой. Самые модные женщины – студентки университета, переводчицы, журналистки, доктора – тоже носят чулки из вискозного шелка и не скупятся на губную помаду. Салоны красоты и маникюрши пользуются большим спросом, так же как и парикмахерские».
После войны пользовались широким спросом трофейные товары. Писатель Эдуард Лимонов в своей книге "У нас была великая эпоха" так описывает сложившуюся после войны ситуацию: "На барахолках страны приземлились и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрастов - "трофейное барахло", вывезенное солдатами в вещевых мешках из покорённой Германии... Каталогом и гидом для путешествий по морю кожаных тирольских шорт, румынских, итальянских и венгерских военных пальто и детских берлинских костюмчиков служили американские фильмы... Глядя на голливудских девушек и суровых гангстеров в двубортных костюмах и шляпах, запоминала русская молодёжь модели одежды".
Часто трофейное барахло, снятое с чужого плеча, не могло сидеть идеально - оно было пошито или куплено на другого человека: немки имели массивные плечи, широкую талию и длинные стройные ноги, тогда как среднестатистическая советская женщина отличалась неширокими плечами, выраженной талией и довольно крепкими ногами средней (или ниже среднего) длины. Для того, чтобы привести в соответствие немецкий пиджачок и советскую фигуру, существовали модистки.
Начало борьбы с влиянием зарубежных мод связано, безусловно, с изменением главной тенденции в женском силуэте и возникновением в Париже зимой 1947 года «нью лука», революции в силуэте платьев у Кристиана Диора. Новый силуэт заставил бы в одночасье изменить все модели и выкройки для массового и серийного производства, при этом увеличить расход ткани. К чему ни советская мода, ни советская промышленность не была готова. Таким образом, тяжелые подкладные плечи и укороченная длина юбок еще долго царствовали в гардеробе советской женщины.
Мужская мода 1946
Отличительной чертой модного мужского силуэта того времени были широкие подкладные плечи, как у пиджаков, так и у верхней одежды. Рубашки носились как однотонные, так и в полоску, с небольшим воротником и галстуком. Причём был актуален широкий силуэт, как будто вещи несколько великоваты. Важным аксессуаром каждого интеллигентного или руководящего мужчины была фетровая шляпа.
На сцену вышли двубортные пиджаки, широкие брюки, длинные пальто, накладные карманы - хотя всё это великолепие выпускалось в небольшом спектре оттенков. Полосатые или светлые костюмы считались большим шиком.
Особым шиком считалось ходить в военной форме, и не только потому, что больше одеть было нечего. Фронтовики были самыми желанными гостями и женихами: нормальное желание женщины - выйти замуж за воина. Более того, люди в военной форме казались вне всяких подозрений - в народном сознании они символизировали абсолютное добро.
Актуальны мужские кожаные пальто и куртки - необязательно трофейные или американские. Некоторые доставали кожанки своих отцов. В чёрном кожаном пальто мужчина выглядит значительнее - людям в коже приписывается властность и жёсткость.
Одновременно с этим в мужской моде всё больше чувствовались “блатные “ тенденции. Дворовая культура порождала особую атмосферу - её жертвами становились, прежде всего, дети и подростки. Полностью предоставленные сами себе, они с удовольствием примеряли на себя роли "жиганов". В "блатной" моде - кепочка, противостоящая интеллигентской шляпе. Типичный прикид хулигана тех лет - синяя кепка-малокозырка, смятые "в гармошку" хромовые сапоги, белый шарф и, конечно, зуб-фикса.
Добро пожаловать в главное хранилище нескольких постов развлекательного характера о женской моде 1940-х годов: характер одежды во время и после войны, прически, макияж и т.д.
Силуэт 1940-х годов
Широкие, квадратные плечи, подтянутая талия и бедра, кудрявые волосы до плеч. Ниже представлен силуэт 1940-х годов.
Силуэт 1940-х годов выше, взят из женского издания 1940-х годов, он представлен с учетом реальных женских форм. Здесь юмористичными являются такие выражения, как «женские выпуклости».
Представленная ниже страница из John Peacocks 20th Century Fashion четко показывает, как развивался силуэт в первой половине 1940-х годов.
Модная линия 1940-х годов
Неважно, было ли это платье, свитер без рукавов, кардиган, шелковый наряд или корсаж, широкие плечи были обязательными.
Ставшие популярными в середине-конце 1930-х годов благодаря дизайнеру Эльзе Скиапарелли и актрисе Джоан Кроуфорд, в 1940-х годах они стали определять женский образ.
Корсаж
Традиционно 2 предмета одежды сшивали вместе. Популярные корсажи 1940-х годов имели объемные плечи с длинными или короткими рукавами.
Линия шеи
Высокие, округлые, милые маленькие воротнички.
Стиль в обуви 1940-х годов
Оксфорды, туфли-лодочки и босоножки были на пике популярности. Посетите страничку «Полное руководство по женской обуви 1940-х годов».
Рукава
Вставные, короткие или длинные, буфами.
Военные годы – Мода 1940-х годов
Во всех странах, вовлеченных в конфликт, дома моды либо были закрыты, либо начали работать на правительство. В Великобритании дизайнер Норман Хартнелл быстро разработал модели, направленные на массовое производство, в то же время они были яркими и женственными.
Во Франции большая часть ведущих домов мод, таких как дом моды Шанель или дом моды Скиапарелли, закрыли свои двери во время оккупации, поэтому автоматически расцвет ориентированной на потребителя и доступной моды произошел в США.
Чулочно-носочные изделия 1940- х годов
Нейлон 1940-х годов! Конечно, нейлон не был доступен каждой женщине с началом войны, так как звучал призыв сдать нейлоновые чулки властям, чтобы они смогли послужить на благо войны, начиная от парашютов и заканчивая головной частью снаряда. В то время как американки ходили без нейлоновых чулок, американская армия выдавала солдатам, идущим в Европу, нейлон, чтобы с его помощью ухаживать за британками и француженками. И все указывает на то, что это работало! Когда война закончилась, продажа нейлоновых чулок выросла до небес. Философия «сделай и почини» вынуждала женщин по обе стороны Атлантики использовать косметику и рисовать чулки, включая и швы.
Военные прически 1940-х годов
На этом очаровательном видео, взятом из архива YouTube, Вероника Лейк демонстрирует, как девушка должна собирать волосы, работая на заводе.
Юбки 1940-х годов
До колена, расклешенные, прямые, в складку клетчатые юбки.
Материал, используемый в 1940-х годах
Шерсть, хлопок, лен, синтетика, не требующая особого ухода.
Декорирование
Ограниченное число пуговиц, контрастирующие по цвету воротники и манжеты, накладные карманы.
Цвета 1940-х годов
Приглушенные, серо-голубой, бутылочно-зеленый, коричневый.
Маленькие шляпки, большие сумки, обувь на высоком толстом каблуке, иногда с подошвой из дерева.
