Поменять кольца на ваз. Когда пора менять поршневые кольца и как это делать. Установка поршня в цилиндр двигателя

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла. В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону. Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует , они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Как определить, что вашей машине требуется замена поршневых колец, а главное, что делать, если обнаружится именно это проблема?

В первую очередь рассмотрим несколько внешних причин в «поведении» автомобиля, которые указывают именно на этот тип поломки:

1. Мощность двигателя снизилась.

Если вы заметили, что двигатель со временем стал вытягивать значительно меньше, чем раньше, то в первую очередь стоит обратить внимание на текущее состояние поршневых колец. Все дело в том, что поршневая группа должна обеспечивать тот уровень компрессии, который необходим для нормального функционирования двигателя. Соответственно, без данных условий, производительность мотора сильно снижается.

2. Масло стало расходоваться больше.

Данный симптом обычно появляется в комплексе со снижением мощности двигателя. Причина тому изношенные маслосъёмные кольца, которые попросту не успевают вовремя справиться с маслом на стенках цилиндра. В итоге масло попадает в камеры сгорания, и тогда часть быстро сгорает, а часть, которая сгореть не успела, вылетит в катализатор или трубу. Конечно, к чрезмерному потреблению машиной масла не всегда приводят проблемы с кольцами. Иногда это происходит из-за банальной утечки или расхода масла на угар.

На конкретную неполадку укажет еще дополнительный расход топлива плюс к предыдущим причинам. Потому анализ газораспределительного механизма или диагностика ходовой в комплексе с проверкой поршневых колец не потребуется. Хотя перестраховаться никогда не было лишним. Расход топлива увеличивается в связи с тем, что подсевшие колечки вынуждают уровень компрессии падать. Ну, а в таких условиях водитель обычно старается жать на газ посильнее, дабы вернуть двигатель к нормальной привычной ему мощности работы. В результате мы либо получаем свечи, щедро залитые бензином, либо обнаружим солярку в картере. Ведь она из-за недостаточного количества кислорода, скорее всего, не успеет догореть в цилиндре и вытечет в поддон через старые поршневые кольца. Оба эти расклада ничего хорошего для двигателя не сулят.

После обнаружения причины или ряда причин можно уже приступать к устранению неполадки:

Для начала купите поршневые кольца, обращая большое внимание на их внешний вид. Детали авто, как любой другой продукт, должны вызывать доверие. Посмотрите на маркировку и на качество окрашивания, даже упаковку стоит взять во внимание. Ведь дешевый, плохо сделанный и неаккуратно оформленный товар качественным не будет.
Далее вскрывается головка блока цилиндров.
Оценивается общее состояние головки и непосредственно самих цилиндров, проверяется на наличие трещин, нужна ли расточка либо притирка клапанов. В случае необходимости найденные неполадки нужно устранить.
Сливаем моторное масло для того, чтобы открыть поддон картера.
Масляный насос тоже лучше снять, заодно его тоже тщательно проверить.
Счищаем нагар с верхушки цилиндров и, выталкивая крышки шатунов вверх, откручиваем их.
Теперь уже возможна замена, поршневые кольца при их снятии, естественно, можно сломать. Однако для того, чтобы установить новые понадобится как минимум особенная аккуратность, как максимум - специально приспособленные для этого дела щипцы. На старых поршнях под кольцами обычно остается такое количество нагара, что нормально поставить новые будет невозможно, потому его нужно тщательно счистить.
Кольца бывают довольно хрупкими, поэтому резких движений вовремя установки лучше избежать. Существует также еще один плюс покупки качественных поршневых колец - на их упаковке написана подробная инструкция, расположение элементов и порядок действий.

Легковые автомобили комплектуются различными типами двигателей, силовые агрегаты могут отличаться объемом, мощностью, конструкцией.

В зависимости от производителя у каждого мотора есть свой определенный ресурс – самыми основными серьезными поломками считаются выход из строя коленчатого вала или поршневой группы.

Если в двигателе повышается расход масла, чаще всего причиной этого являются изношенные или поломанные поршневые кольца, замена их – работа достаточно трудоемкая, к тому же требует определенных слесарных навыков.

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

между ПК и канавкой;
в стыке.

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

ломаться на две или несколько частей;
изнашиваться по толщине;
иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
повышенный расход масла в двигателе;
падение мощности, мотор перестает тянуть;
закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

На автомобилях вазовского производства устанавливаются двигатели типа:

2101/2103/ 2105/2106 (ВАЗ-классика);
21213/ 21214/2130 (Нива);
2108/21083 (ВАЗ 2108-09-099);
2111/2112 (ВАЗ 2110-11-12);
21114 (ВАЗ 2113-14-15);
11186 (Лада Гранта);
11194 (Lada Kalina).

Также есть множество других модификаций ДВС, все вазовские моторы четырехцилиндровые рядные, с общим количеством клапанов 8 или 16. У моторов ВАЗ есть несколько стандартных размеров цилиндров:

76 мм;
79 мм;
82 мм.

У каждого размера предусматривается ремонтное увеличение на 0,4 и 0,8 мм, заводами производятся ремонтные поршни и кольца первого и второго ремонтных размеров. Поршневые кольца с диаметром 76 миллиметров выпускаются для двигателей:

2101;
2103;
2108;
1111(Ока).

Первый ремонтный размер ПК для этих моторов – 76,4 мм, второй ремонтный размер – 76,8 мм. Поршни, а также и поршневые кольца 79 мм производятся для ДВС моделей:

21011;
2105;
2106;

На всех этих моторах также есть два ремонтных размера ПК – 79,4 мм (первый ремонт) и 79,8 мм (второй ремонт). Самые распространенный размер ПК – 82 мм, на многих современных автомобилях ВАЗ используется поршневая группа именно этого размера. Диаметр поршневых колец 82 мм можно встретить на двигателях:

21083;
21213;
21214;
2130;
2123(Chevrolet Niva);
2111;
21114;
11183 (Калина и Гранта);
2112;
21124;
21126(Приора);

У ДВС ВАЗ есть и отклонения от типичных размеров, например, на моторе 11194 объемом 1,4л устанавливаются поршни и ПК диаметром 76,5 мм, этим ДВС комплектуется Ладв Калина. Также есть нестандартный силовой агрегат 1800 см³ ВАЗ-21128 с номинальным диаметром цилиндров 82,5 мм, но серийно АвтоВазом движок не производится.

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

в цилиндрах нет выработки;
не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
отсоединяем от ГБЦ в\в провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

сдергиваем высоковольтные провода;
выкручиваем все свечи зажигания;
проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

Несмотря на то, что работа по замене маслосъемных колец на автомобилях ВАЗ считается довольно трудоемкой и непростой, справиться с ней можно и самостоятельно. Конечно же, для того, чтобы заменить кольца на ВАЗ 2110 придется выполнить немало последовательных этапов. Именно от качества проведения промежуточных этапов и будет зависеть итоговое качество работы.

Что такое маслосъемные кольца

Другое название таких колец - поршневые. Дано оно не случайно - такие кольца обычно устанавливаются на внешней поверхности поршней так, чтобы незамкнутой формы кольца, были глубоко посажены в специальные канавки.

Из-за частого взаимодействия поршневых колец с газами и составляющими из различных материалов, сопровождающегося воздействием трения огромного значения, кольца изнашиваются. В этом случае их необходимо заменить как можно скорее. Иначе маслосъемные кольца уже не смогут выполнять необходимые функции.

Так в нормальном состоянии кольца защищают от перегрева поршень и улучшают теплопередачу через стенки цилиндра. Помогают кольца и повысить уровень герметичности камеры сгорания или расширения, не допуская проникновения в картер мотора различных газов. Кроме того, благодаря поршневым кольцам стало возможным оптимизировать расход смазки - кольца распределяют по поверхности цилиндров масляную пленку.

Кольца в изношенном состоянии уже не могут справляться со своими функциями, что негативно сказывается на работе автомобиля. Заметить неладное может даже неопытный автолюбитель - износ поршневых колец может стать причиной окрашивания выходящих из выхлопной трубы газов в характерный сизый цвет, снижению показателя компрессии двигателя. Чаще всего наиболее заметными для автомобилиста признаками становятся значительное и беспричинной увеличение топливного расхода, а также значительное повышение расхода масла. В тех случаях, когда все эти признаки наблюдаются одновременно, сомнений быть недолжно - кольца нужно менять как можно скорее, никакие другие меры в этой ситуации уже не помогут.

Каким образом маслосъемные кольца приходят в негодность? Происходит это из-за того, что во время эксплуатации вследствие деформации меняется геометрия цилиндра, в свою очередь это приводит к увеличению зазоров. Увеличение зазоров приводит к нарушению упругих свойств кольца, в результате чего со временем происходит нарушение герметизации и газы начинают регулярно поступать в картер двигателя. Последнее значительно повышает износ не только колец, но и всей поршневой группы. С увеличением износа увеличивается и количество газов в картере. А поскольку существующей системы вентиляции уже недостаточно для их выведения, происходит повышение давления до недопустимо высоких значений. В результате чего смазка выдавливается сквозь прокладки, гнездо тамблера или сальники, находящиеся на коленвале.

В такой ситуации сможет помочь только замена маслосъемных колец. Грамотно проделать эту процедуру можно самостоятельно, не прибегая к услугам автомастерской.

Замена поршневых колец

Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму с минуса аккумулятора. Затем необходимо слить старое масло и ОЖ. Слитое масло лучше не использовать повторно, это может негативно сказаться на работе двигателя. Поэтому замена колец может стать прекрасным поводом для замены и масляного фильтра на новый.

Следующая часть несколько сложнее - необходимо снять все составляющие, которые могут помешать добраться во время ремонта до ГБЦ или поддона. Это и газовый привод, и глушитель, и стартер, и воздушный фильтр, и некоторые другие детали. Следом придется снять, аккуратно придерживая отверткой, звездочку распределительного вала. Для этого необходимо выкрутить один фиксирующий болт.

Следующими демонтируются постель распредвала и головки блока. После чего становится возможным ослабить крепление на левой опоре мотора, что позволяет открутить его целиком. Часть двигателя нужно приподнять. После чего можно открутить поддон. Демонтаж крышки шатунов позволяет добраться до самих шатунов. Их нужно вытолкнуть вверх вместе с поршнями.

Замену старых колец можно производить только после того, как поршни будут внимательно осмотрены на предмет повреждений различного рода. Поврежденные поршни лучше заменить заранее. Также лучше сразу заменить все вкладыши в двигателе - это позволит избежать вскрытия двигателя по причине износа вкладышей на ближайшее время.

Во время снятия колец можно потренироваться с ними в правильности монтажа кольца на поршень. После чего этими же кольцами можно очистить забитые нагаром канавки. Конечно же, если есть специальный инструмент лучше сделать это с его помощью. Но и без него можно прекрасно обойтись.

Проверка зазоров

Для того чтобы правильно установить кольца в соответствии со всеми требованиями необходима правильная их ориентировка. Как правило, кольца проверяют не только на соответствие поршневым канавкам, но и на правильность ширины и высоты. Чтобы проверка прошла гораздо проще, лучше воспользоваться специализированным набором из нескольких щупов.

Важно помнить, что значение величины зазора должно находиться в пределах 0,05-0,1 мм. В противном случае можно говорить о недопустимом значении отклонения от нормы у канавки или кольца. Проверяется значение зазора и в замках кольца. В этом случае значение показателя должно находиться в пределах 0,4-0,6 мм.

При измерении зазора колец важно помнить, что измерение должно проходить как в торцевом значении, так и в боковом. При этом для бокового зазора считаются допустимыми значения 0, 045-0,08 мм для зазора между стенкой канавки и первым кольцом, 0,02-0,08 - допустимая норма для значения бокового зазора между канавкой и вторым кольцом. Значение допуска для всех износов составляет 0,015 мм.

При торцевом измерении значение зазора должно находиться в пределах 0,25-0,45 мм, а значение допуска в этом случае составляет 1 мм.

В том случае, когда значение зазора слишком большое, кольцо для замены не подходит, необходимо выбрать другое кольцо. Если же значение зазора недостаточно, его можно аккуратно сточить при помощи алмазного круга до нужного значения.

Установка маслосъемных колец

Перед тем, как приступать непосредственно к установке колец, нужно, прежде всего, определить, какое из колец нижнее, а какое - верхнее. Для этого необходимо как можно внимательнее рассмотреть кольца, попутно отметив, где находится специальная метка, указывающая на сторону установки кольца на поршень.

Поскольку специализированное оборудование для монтажа колец стоит слишком дорого, вряд ли удастся воспользоваться им при самостоятельной замене колец. Впрочем, его вполне успешно можно заменить обычной опустевшей консервной банкой. Для чего из нее придется вырезать одинаковые металлические полоски и установить их на всей длине окружности поршня.

Дальнейшие действия предельно просты. Устанавливаемое кольцо нужно аккуратно продвигать по металлическим полоскам вниз до тех пор, пока оно не окажется напротив предназначенного для него места. После этого достаточно вытянуть полоски вверх, чтобы кольцо самостоятельно легло в канавку. Металлические полоски, конечно же, не обязательны - вполне можно обойтись и без них. Просто с полосками риск сломать или повредить кольцо гораздо ниже.

Поршневые кольца смазываются маслом в обязательном порядке. После чего они устанавливаются сверху в блок цилиндров и вдавливаются при помощи самостоятельно изготовленной оправки.

Если необходимо установить коробчатое маслосъемное кольцо, у которого расширитель имеет форму спиральной пружины, нужно сместить замок относительно кольца на 180 градус. Если кольцо - составное, то необходимо устанавливать расширитель. Устанавливать нижнее и верхнее пластинчатые кольца в этом случае можно только после того, как расширитель встанет на положенное место. При этом замки колец должны быть расположены под 180 градусов друг к другу.

На что стоит обратить внимание после установки колец? На то, насколько хорошо они вращаются в своих канавках. Если же кольцо сжать, оно должно полностью погрузиться в канавку. Стоит еще раз измерить и боковой зазор. Также стоит обратить внимание на расположение замков колец - их нельзя располагать посередине опорных поверхностей или на торцевой стороне поверхности поршня.

Нередко специальные руководства для автомобиля содержат довольно подробную информацию о том, как заменить маслосъемные кольца для конкретно взятой модели. В этом случае лучше не отходить от предписанных рекомендаций. Если же рекомендации по ремонту отсутствуют, достаточно воспользоваться общими правилами для того, чтобы самостоятельно заменить поршневые кольца.

Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно. Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела. Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта. В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

Необходимый инструмент
Ремонт:

Разборка двигателя
Подготовка новой поршневой
Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет. Это определяется по нескольким факторам:

Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок. Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится. Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.

Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.

Синеватый выхлоп – признак износа поршневой

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:

Нутромер

Молоток
Паяльная лампа
Емкость и кисточка для мытья деталей
Оправка для вставки пальца
Оправка для поршневых колец
А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Ремонт

Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!

Разборка двигателя

Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде. Особо разбирать двигатель не придется.

Итак, приступим:

Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки. Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.

Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.

Блок без головки

Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.

ВАЗ 2107 вид снизу

Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.

Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.

С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.

Подготовка новой поршневой

ВАЗ 2107 замена поршня

Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня. Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают? Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм. Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм. Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107. Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.

Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.

Итого получается 6 замеров.

Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.

Замер нутромером диаметра цилиндра

Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях. Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт. Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам. Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров. Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса. Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой. Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм. Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.

Проверка щупом зазора колец

Сборка двигателя

Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца. Это делается следующим образом:

Замена колец ВАЗ поршневых 2107

Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Теперь устанавливаем кольца:

При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец

Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее. Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки. После того, как двигатель собран, заливается масло.

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно. Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

MasteraVaza.ru

Как производится замена поршневых колец?

Поршневые кольца – это круглые металлические детали незамкнутой формы. Они устанавливаются в канавках внешних поверхностей поршня. Как показывает практика, срок службы данных деталей составляет 100-120 тысяч километров (примерно столько служат поршневые кольца ВАЗа). Однако есть и такие элементы, которые выдерживают и 300-тысячную эксплуатацию. Диапазон, в котором производится замена поршневых колец, действительно разный, поэтому чтобы вовремя определить неисправность, нужно обратить внимание на следующие факторы:

потерю мощности двигателя;
появление синего дыма из выхлопной трубы;
снижение компрессии;
повышенный угар масла.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, следует задуматься над заменой поршневых колец. С покупкой новой детали справиться очень легко, а вот с ее установкой совсем наоборот. Чтобы вы не запутались в очередности этапов, ниже мы подробно расскажем, как производится замена поршневых колец.

Сначала сливаем антифриз и отсоединяем тросик газа с ресивера и дроссельного узла. Далее демонтируем защиту ремня ГРМ. Затем немного ослабляем хомуты крепления и снимаем шлангу дроссельного узла. Теперь найдите элемент, при помощи которого осуществляется подвод картерных газов. Это должен быть небольшой шланг, находящийся на крышке клапанов. Его мы как раз убираем и отсоединяем провод массы. Расположен он на головке блока цилиндров. Далее разбираем топливную магистраль. Для этого берем рожковый ключ на 17 миллиметров и отвинчиваем все крепежные болты. Последние лучше всего пометить, дабы потом не возникало проблем с установкой.

Затем сдвигаем термостат, предварительно открутив его гайки с креплений. При необходимости снимите с него шланги. Далее отсоединяем регулятор холостого хода и датчик дроссельной заслонки. Теперь снимаем натяжной ролик и убираем ремень ГРМ. Далее следует открутить крепления шкива распредвала. После этого вынимаем открученный элемент наружу. При демонтаже следите за тем, чтобы не потерялась шпонка. Теперь нужно отыскать на днище крепежные элементы, соединяющие трубы с коллектором. Их тоже следует снять. Далее отключаем датчики положения коленчатого вала и уровня масла. Теперь нужно открутить болты, крепящие головку блока цилиндров. После этого снимаем ГБЦ и вынимаем пробку на поддоне. Затем сливаем масло и отсоединяем защиту маховика. Поддон тоже снимается. Далее вынимаем крышку шатуна. Но на этом замена поршневых колец еще не заканчивается. После вышеперечисленных этапов извлекаем шатунно-поршневую группу и очищаем ее от нагара.

Теперь осталась лишь установка поршневых колец. Сначала смотрим маркировку поршней и сверяем ее с данными купленной детали. После этого вставляем кольца на место и подгоняем их. Монтируем детали на те же самые места, где были установлены старые. Далее ставим крышки на шатуны и затягиваем их. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

Все, на данном этапе замена поршневых колец успешно завершена. Можно снова заводить двигатель.

fb.ru

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

Снять с блока ГБЦ
Снятие поддона двигателя

Имейте ввиду, что для большего удобства, данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можно даже вынуть двигатель из под капота.

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее - маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара. Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

zarulemvaz.ru

Правильная замена поршневой на ваз 2106

Замена поршня

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз).

Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца.

Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106.

Лучше делать это при появлении первых симптомов:

повышенный расход масла;
снижение компрессии;
уменьшение тяги.

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
набор тонких плоских щупов;
нутромер;
микрометр;
штангенциркуль;
динамометрический ключ;
приспособление для сжатия колец на поршне;
втулка для установки поршневых пальцев;
газовая горелка;
молоток;
керн;
переносная лампа;
большая плоская отвертка.

Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

Последовательность разборки

Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов. Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

A 79,00-79,01 мм.;
B 79,01-79,02 мм.;
C 79,02-79,03 мм.;
D 79,03-79,04 мм.;
E 79,04-79,05 мм.

После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

Подбор деталей одного размера, их совмещение

Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона.