На рубеже XVIII - XIX вв. мода остро реагировала на поворотные исторические события. Стиль 1795-1815 гг. сложился в революционной Франции, развивался в период Консульства (1799—1804 гг.) и Первой Империи (1804-1814 гг.) и основывался на особом интересе к Античности.
Французская революция затронула не только социально-политическую сторону жизни общества, но и значительно повлияла на городской костюм. Идеал эпохи рококо - щёголь-аристократ, одетый в вышитый кафтан, камзол и кюлоты, постепенно уступил место респектабельному буржуа в строгом, практичном фраке.
Во Франции в 1790-е гг. революционно настроенная толпа получила прозвище «санкюлотов» из-за того, что мужчины носили длинные панталоны вместо коротких кюлот, модных на протяжении всего XVIII века. Короткая куртка «кроманьола», простая рубашка, свободно повязанный галстук-шарф, красный фригийский колпак с трёхцветной кокардой – главные составляющие патриотического мужского костюма.
В период Директории и в начале Консульства среди узкого круга молодёжи господствовала экстравагантная мода «мюскаденов» (фр. «щёголь»), и «инкруаяблей» (фр. «невероятные» или «чересчур модные»). Утрированные пропорции костюма: крупные высокие воротники, обилие шейных платков, зауженные панталоны с высокой посадкой, массивные шляпы-двууголки, слишком короткие фраки и жилеты, небрежные причёски и манеры отличали новоявленных щёголей, протестовавших против существующих порядков эксцентричным внешним видом.
Костюмы санкюлотов и инкруаяблей выражали идеи двух противоположных политических направлений, они просуществовали недолго; вскоре французская мужская мода начала ориентироваться на английскую, отличавшуюся умеренностью и удобством.
Щёголям - инкруаяблям соответствовали экстравагантные «мервейёзы» (фр. «причудницы») – смелые дамы, надевавшие откровенные наряды, напоминающие античные туники: декольтированные платья с завышенной талией из лёгких, светлых тканей. Образ дополняли причёски из завитых локонов, обувь на плоской подошве с обилием ремешков и лент, украшения в античном стиле. Самые экстравагантные парижанки носили платья из полупрозрачных тканей, «нагая мода» подчёркивала формы тела. Кричащая французская мода стала настоящим символом свободомыслия, поэтому в других странах модные новинки перенимались более сдержанно.
Источником распространения моды в Европе были многочисленные журналы, снабжённые описаниями новых фасонов и их изображениями в виде раскрашенных гравюр. В 1776 г. во Франции начинает издаваться «Galerie des modes et costumes francais» («Галерея мод и французские костюмы»), в 1779 г. в Германии - «Bertuch’sche Journal des Luxus und der Moden» («Журнал роскоши и моды»), в 1794 г. в Англии - «Gallery of Fashion» («Галерея моды»).
С 1804 по 1815 гг. в европейской моде господствовал стиль «ампир» (фр. empire – империя), выражавший буржуазные вкусы. Если в революционные годы были популярны гладкие ткани с мелким рисунком, то в начале XIX в. в моду вошли ткани с более сложными орнаментами: геометрическими и растительными, с гирляндами цветов, листьями и ветвями, пальметтами и меандром.
Мужская мода начала XIX века отличалась элегантной строгостью линий, простотой и практичностью. Законодательницей безупречного стиля стала Англия. Основой мужского костюма был фрак, который шили из сукна чёрного, синего, коричневого или тёмно-зелёного цвета. Короткий универсальный фрак с высоким воротником-стойкой сочетался со светлыми панталонами и жилетом из узорных тканей. Верхней одеждой был двубортный длинный редингот или сюртук.
В начале 1800-х гг. в моде ещё оставались короткие кюлоты, длиной до колена, которые носили с чулками. Кафтан, камзол и кюлоты в первом десятилетии XIX в. были составляющими парадного мужского костюма. Длинные панталоны, в основном, светлых цветов, носили с подтяжками, которые пришли в светскую моду из рабочей одежды. Рубашки из белого полотна с высокими крахмальными воротничками дополняли пышными белыми шейными платками из батиста, муслина или шёлка, завязывание которых было настоящим искусством.
Непременным бальным и вечерним аксессуаром были кашемировые шали с восточными узорами, которые служили не только для эффектной драпировки, но и для тепла. Привозные индийские шали стоили очень дорого и служили особым показателем высокого социального статуса и достатка.
Головные уборы были разнообразными: к вечерним туалетам полагались тюрбаны в восточном стиле, которые вошли в моду на рубеже XVIII – XIX вв. в связи с Египетским походом Наполеона. Нарядные женские головные уборы вычурных форм напоминали военные шлемы древних римлян, сочетаясь с модными причёсками из мелко завитых волос. Повседневные шляпы-кибитки разных цветов имели широкие поля, украшались лентами, завязывающимися под подбородком.
Обувь носили на плоской подошве. В первом десятилетии XIX в. дамские туфли были остроносыми, в следующем – со скруглёнными носками. Интересно, что обувь шили без разделения на правую и левую ногу. Светлые чулки ручной или машинной вязки удерживались специальными подвязками, которые часто украшали вышивкой.
Непременным дамским аксессуаром был веер. В конце XVIII – начале XIX вв. веера были небольшого размера, складные, с остовами из резной кости или панциря черепахи, экранами из пергамента или бумаги с росписью, шёлка или кисеи с вышивкой металлическими пайетками. В сюжетах декора преобладали мифологические и аллегорические сценки в античном стиле.
В эпоху Империи в моду вернулись драгоценности, на время исчезнувшие в революционное время: массивные ожерелья, браслеты, серьги, диадемы и гребни с кораллами и жемчугом, вставками из резных камней – камеями в греко-римском духе.
Стиль «ампир» начала XIX в. стал новой страницей в европейской моде, которая на всём протяжении нового столетия продолжала ориентироваться на исторические образцы ушедших эпох.
В этом году Россия отмечает знаменательную дату — 200-летие Отечественной войны 1812 года. Мы уже рассказывали о выставке в музее Пушкина на Пречистенке, посвященной этой юбилейной дате.
Устроители выставки много внимания уделили быту того времени, показав модный магазин, коллекцию костюмов, изысканных аксессуаров (платья, шали, обувь и сумочки, гребни и табакерки), типажи лиц на портретах людей, живших в первой четверти XIX века, пригласили участвовать в выставке историка моды Александра Васильева с его коллекцией платьев того времени.
На выставке были показаны белые муслиновые платья, совершенно прозрачные, необычная мода меня заинтересовала, захотелось узнать о ней подробнее и рассказать вам.
Эта мода, не скрывавшая прелестей обнаженного женского тела, называлась «нагой модой» или «дикой» — a’ la sauvage. Последовательницы этой моды носили платья рубашечного покроя из совершенно прозрачного белого муслина или кисеи без нижнего белья, все напоказ!
Это был так называемый «наполеоновский ампир», от латинского empire-империя. Платья были дешевые, но носили их с множеством дорогих украшений, особенно модны были камеи. Эти платья назывались шмиз, от французского сhemise, «рубашка». Cначала это и была нижняя рубашка, надевавшаяся под платье, потом это стало платьем с глубоким декольте, с короткими рукавами. Платья были свободно спадающими с плеч, подпоясанные под грудью или на талии.
Платье-шмиз появилось в конце 18-го века, силуэт его был создан по мотивам античных греческих хитонов. Поясок под грудью и ниспадающая мягкими складками юбка создавали элегантный силуэт, на портрете мадам Рекамье Франсуа Жерара прекрасно видно, как выглядела модница того времени.
К платьицу-шмиз носили туфельки на низком каблуке типа сегодняшних балеток, шляпки-капоры, похожие на мужские цилиндры.
|
Мадам Рекамье. Франсуа Жерар. |
Разумеется, светская дама не могла себе позволить игнорировать моду, но не все были готовы выставлять себя напоказ практически обнаженными, стеснительные носили под прозрачным платьем трико типа балетного. Cамые смелые смачивали платья водой, чтобы они прилегали к телу, подчеркивая стройность силуэта. Платье-шмиз было почти невесомым, весило всего-то 200-300 граммов! Шмиз украшали орнаментом, греческим, этрусским или египетским. Женщина была изысканно раздета, так щеголяла вся Европа, хорошо еще, если модница была богата и ездила в карете, но и те, кто карет не имел, модничали в ущерб здоровью, кутаясь в палантины и плащи, простужаясь, порой до смерти. Болезнью женщин-модниц стала чахотка… Этой моде следовала и возлюбленная Наполеона Жозефина, и его младшая сестра Паолетта Бонапарт (на портрете кисти Роббера Лефевра вверху очерка). |
Женщины освободились от уродливых корсетов моды рококо, добились и равенства с мужчинами в вопросах нижнего белья, но мода эта была вызывающа и непрактична и не могла продержаться долго. Но откуда она взялась? А из-за нехватки мужчин, ведь шли Наполеоновские войны, надо же было привлекать мужское внимание!
Так и у нас сейчас — дамы оголяются, в России дефицит мужчин!
Эта мода была предметом постоянных споров в обществе, модницы были объектом насмешек и недовольства. Эстетам не нравилось чрезмерное увлечение драгоценностями.
Закончилось это нездоровое увлечение, собрав обильный урожай женских жизней!
Историческая байка, за достоверность которой не ручаюсь, приписывает Наполеону завершение эпохи ампира его имени.
Якобы на одном из балов он громко сказал молодой даме: «Мадам, Вы совершенно раздеты! Оденьтесь!»
Эпоха белого муслина, «нагая мода», окончилась, конечно, на задворках Европы платьица-шмиз еще какое-то время носили, но к 1820-му году на смену ей пришел строгий буржуазный стиль с платьями из плотной материи, теперь в одежде большую роль играет цвет, на смену поднадоевшему белому пришел элегантный лиловый, вышивка, ленты, пояса, искусственные цветы вместо дорогих камей…
А что же с белым муслином и платьицем-шмиз?
Они остались как нижнее белье!
Прослушать наш подкаст:
Уже в середине XVIII века французское влияние на туалеты русских модниц было бесспорным и абсолютным. И, если накануне войны 1812 года в России уважающие себя мужчины одевались исключительно «как лондонские денди», то женщины неотрывно следили за последними парижскими новинками.
При Наполеоне в моду входит строгий и величественный стиль «ампир» , который одинаково сказался на оформлении интерьеров и на женских нарядах: в салонах появляются барельефы из лавровых венков и римских копий, а в женский гардероб проникает античный силуэт . В те времена женщин иначе как «прекрасными богинями» не называли , и это неспроста. Платье-туника из тонкой полупрозрачной ткани (чаще всего, из батиста, муслина или кисеи), высокая талия под самой грудью, декольте и волосы, собранные в пучок… Так выглядела модница эпохи Империи, ну чем не богиня? Некоторые стремились усилить это сходство, смачивая платье водой, чтобы оно облепляло тело и образовывало складки наподобие тех, что можно видеть у древних статуй Афродиты. Завершали туалет «богини» атласные или лайковые туфельки, которые подвязывались лентами на манер античных сандалий, и украшения с камеями, введенные в моду императрицей Жозефиной. Напрасно местные врачи говорили, что греческий климат не чета французскому … Легкие ткани, отсутствие нижнего белья и холодные зимы вызывали чахотку и «женские недомогания», а те, в свою очередь, - скоропостижную кончину многих парижских красавиц.
Франсуа Жерар «Портрет Жюльетты Жан-Лоран Моннье «Портрет императрицы
Рекамье» (1805) Елизаветы Алексеевны» (до 1808 года)
Было ли то стремлением подражать римлянкам, дополнявшим наряд небольшим покрывалом, или же желанием хоть как-то защититься от холода, но в моду вошли шали . Говорят, что первые шали привез из Египта сам Наполеон: это были прямоугольные, реже квадратные, шали ярких цветов из шерсти коз, которые водились в индийской провинции Кашмир . Поначалу кашмирские шали покупали у англичан, привозивших их из Индии, а когда отношения с Англией ухудшились, Наполеон наладил производство шалей в Лионе.
И.П. Аргунов «Портрет актрисы Жан-Огюст-Доминик Энгр
П.И. Ковалёвой-Жемчуговой» (1801-1802) «Портрет мадам Ривьер» (1805)
А что же русские модницы ? Не желая отставать от француженок, они переняли моду на античный силуэт, камеи и шали . Недаром современники отмечали, что «одежды и уборы дворянства суть иностранные и мало приличные нашему климату». Особенно по нраву русским модницам пришлись шали: они в них кутались, прикрывали ими грудь, обматывали вокруг головы... Накануне войны 1812 года ни одна «богиня» не могла показаться на люди без шали! В моду даже вошел особый танец «па-де-шаль» , изящным исполнением которого отличались графиня Зубова и княгиня Голицына. Кстати, уже в 1806 году русские ткачи начали выпускать отечественные шали: огромные полотнища до 6 метров длиной, но они все же ценились меньше, чем кашмирские или французские. Правда, иногда петербургские и московские красавицы позволяли себе некоторые вольности по отношению к французской моде: они ввели в моду так называемую «тунику а-ля рюс» , или «русскую тунику» - в отличие от французской, она отделывалась меховой опушкой. Да и в суровые морозы модным во Франции «спенсеру» (короткое и узкое пальто с длинными рукавами) и рединготу (полупальто со стоячим воротником, стянутое под грудью) они все же предпочитали русские шубки, которые тогда носились мехом вовнутрь.
Георг Эмануэль Опиц «Русские казаки в Париже в 1814 году» (1814)
Война 1812 года вызвала рост национального самосознания, стремление вернуться к корням и моду на «русское платье» . Под влиянием патриотических настроений многие женщины переоделись в сарафаны и кокошники, а мужчины - в кафтаны и армяки, но ненадолго. Война миновала, и французская мода вновь заявила о себе: платье-туника просуществовало до начала 1820-х годов, когда в моду вошел романтизм.
Парижская мода в 1814 году: новые шляпки и накидки с меховой опушкой
(из книги G. Charpentier, E. Fasquelle, «Un siècle de modes
féminines 1794-1894», Paris, 1896) gallica.bnf.fr
Интересно, что и французская мода ощутила на себе влияние русских нарядов. Так, после пребывания в Париже русской армии среди французского бомонда стали популярны широкие штаны в казацком стиле и новые фасоны шляпок, так называемые шляпки «а-ля рюс» с высокой головкой и очень маленькими полями, а во французских модных журналах 1813-1814 годов можно даже увидеть головные уборы, напоминающие русские кокошники . Особенной популярной стала и отделка мехом, но и это влияние было быстротечным.
В этом году отмечается знаменательноя дата – 200-летие Отечественной войны 1812 года. В рамках мероприятий, посвященных юбилею, недавно состоялась выставка «Время славы и восторга», устроители которой много внимания уделили быту того времени, показав модный магазин, коллекцию костюмов, изысканных аксессуаров (платья, шали, обувь и сумочки, гребни и табакерки), типажи лиц на портретах людей, живших в первой четверти XIX века, а также пригласили историка моды Александра Васильева с его коллекцией платьев того времени.
На выставке были показаны белые муслиновые платья, совершенно прозрачные, необычная мода меня заинтересовала, захотелось узнать о ней подробнее и рассказать вам.
Эта мода, не скрывавшая прелестей обнаженного женского тела, называлась «нагой модой» или «дикой» – a’ la sauvage. Последовательницы этой моды носили платья рубашечного покроя из совершенно прозрачного белого муслина или кисеи без нижнего белья, все напоказ!
Это был так называемый «наполеоновский ампир», от латинского empire-империя. Платья были дешевые, но носили их с множеством дорогих украшений, особенно модны были камеи. Эти платья назывались шмиз, от французского сhemise, «рубашка». Cначала это и была нижняя рубашка, надевавшаяся под платье, потом это стало платьем с глубоким декольте, с короткими рукавами. Платья были свободно спадающими с плеч, подпоясанные под грудью или на талии.
Платье-шмиз появилось в конце 18-го века, силуэт его был создан по мотивам античных греческих хитонов. Поясок под грудью и ниспадающая мягкими складками юбка создавали элегантный силуэт, на портрете мадам Рекамье Франсуа Жерара прекрасно видно, как выглядела модница того времени.
К платьицу-шмиз носили туфельки на низком каблуке типа сегодняшних балеток, шляпки-капоры, похожие на мужские цилиндры.
Разумеется, светская дама не могла себе позволить игнорировать моду, но не все были готовы выставлять себя напоказ практически обнаженными, стеснительные носили под прозрачным платьем трико типа балетного. Cамые смелые смачивали платья водой, чтобы они прилегали к телу, подчеркивая стройность силуэта. Платье-шмиз было почти невесомым, весило всего-то 200-300 граммов! Шмиз украшали орнаментом, греческим, этрусским или египетским.
Женщина была изысканно раздета, так щеголяла вся Европа, хорошо еще, если модница была богата и ездила в карете, но и те, кто карет не имел, модничали в ущерб здоровью, кутаясь в палантины и плащи, простужаясь, порой до смерти. Болезнью женщин-модниц стала чахотка…
Этой моде следовала и возлюбленная Наполеона Жозефина, и его младшая сестра Паолетта Бонапарт (на портрете кисти Роббера Лефевра).
Женщины освободились от уродливых корсетов моды рококо, добились и равенства с мужчинами в вопросах нижнего белья, но мода эта была вызывающа и непрактична и не могла продержаться долго. Но откуда она взялась? А из-за нехватки мужчин, ведь шли Наполеоновские войны, надо же было привлекать мужское внимание!
Эта мода была предметом постоянных споров в обществе, модницы были объектом насмешек и недовольства. Эстетам не нравилось чрезмерное увлечение драгоценностями. Закончилось это нездоровое увлечение, собрав обильный урожай женских жизней!
Историческая байка, за достоверность которой не ручаюсь, приписывает Наполеону завершение эпохи ампира его имени. Якобы на одном из балов он громко сказал молодой даме: «Мадам, Вы совершенно раздеты! Оденьтесь!»
Эпоха белого муслина, «нагая мода», окончилась, конечно, на задворках Европы платьица-шмиз еще какое-то время носили, но к 1820-му году на смену ей пришел строгий буржуазный стиль с платьями из плотной материи, теперь в одежде большую роль играет цвет, на смену поднадоевшему белому пришел элегантный лиловый, вышивка, ленты, пояса, искусственные цветы вместо дорогих камей…
А что же с белым муслином и платьицем-шмиз? Они остались как нижнее белье!
Стиль ампир в искусстве и костюме связан с именем одного человека - Наполеон Бонапарт. Во времена правления Наполеона зарождается данный стиль. И именно с поражением Наполеона связан закат стиля ампир в европейском искусстве.
Жак Луи Давид
Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри
Стиль ампир означает имперский. Наполеон считал, что он в силах возродить Римскую Империю, завоевав и объединив всю Европу. И именно стиль Римской Империи начинает проявляться в искусстве Франции начала XIX века.
Колонны коринфского ордера, симметрия, мраморные скульптуры, в том числе античных богов, все это присуще стилю ампир. И даже триумфальная арка появляется в Париже. Словно римские императоры, которые возводили триумфальные арки в честь своих побед, Наполеон приказывает построить триумфальную арку в честь побед своей «Великой армии».
Фирмин Массо
Императрица Жозефина
Стиль ампир в начале XIX века в основном был распространен во Франции. Параллельно с ним развивается еще один стиль начала XIX века - романтизм. И если во Франции был имперский стиль, то романтизм был присущ искусству Англии и Германии.
Императрица Жозефина - супруга Наполеона,
считалась законодательницей мод в стиле ампир
Единственной страной, помимо Франции, в которой в начале XIX века получил распространение стиль ампир, стала Российская Империя. И в этом также нет ничего удивительного - Россия тоже претендовала на роль наследницы Римской Империи. Есть такая фраза - «Москва третий Рим». Вторым Римом традиционно считался город Константинополь - столица Византии. А именно из Византии когда-то Киевская Русь принимала христианство.
В.Л. Боровиковский
Портрет Лопухиной
Костюм стиля ампир, как и искусство, опирался на римские традиции. В отличие от костюма предыдущего стилю ампир стиля - классицизма, одежда которого в большей мере подражал костюму Древней Греции.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет мадемуазель Каролин Ривьер, 1805 год
Особенно римское влияние на костюм в стиле ампир было заметно в женском платье. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная линия талии, как у римских стол, которые в Риме носили лишь замужние женщины.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Ривьер, урожденной Мари Франсуазы Бибен Бло де Борегар, 1806 год
Платье в стиле ампир - это длинное белое платье с короткими шарообразными рукавами (рукава-фонарики ), подчеркивающими плечи, и с завышенной линией талии, очень часто выделенной поясом.
До 1809 года с платьями в стиле ампир женщины еще не носят корсеты. Корсет вышел из моды сразу же после Великой французской революции конца XVIII века, как пережиток аристократической моды. Однако уже в 1809 году корсеты вновь входят в моду.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Леблан, 1823 год
Белое из легкой ткани, часто шелковой, платье в стиле ампир по последней моде того времени зачастую надевалось влажным, чтобы ткань обтягивала фигуру и, таким образом, женская фигура напоминала белые мраморные колонны античных храмов.
В холодном климате такая мода способствовала появлению самых настоящих жертв моды. В зимнем Петербурге барышни подхватывали воспаление легких, от которого в те времена можно было запросто умереть.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Девосэ, 1807 год
Но уже в 1810-е годы платья в стиле ампир постепенно адаптируются под европейский климат. Так, платья начинают шить из более плотных и дорогих тканей, к примеру, парчи или бархата . Платья перестают быть исключительно белого цвета, однако, по-прежнему чаще всего однотонные.
В.Л. Боровиковский
Портрет княгини Долгорукой, 1811 год
Также платья украшаются вышивками. Встречаются и варианты платьев с длинными рукавами. В 1810-е годы платья в стиле ампир лишаются шлейфов, а их юбка приобретает колоколообразную неширокую форму.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Маркотт де Сан-Мари, 1826 год
Поверх платьев могли надевать короткий жакет - спенсер или же кашмирские шали. Как во времена Античности, большое значение придается драпировкам. Так, в те времена вместо фразы «хорошо одета» о женщине могли сказать, что она «хорошо задрапирована». Также модными становятся и русские шубки.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Турнон, 1812 год
Очень часто с платьями в стиле ампир носят длинные перчатки. На шее - нитку жемчуга или небольших бус.
Что касается мужского костюма, то его главным качеством с начала XIX века становится удобство. Рюши, пышные, чем-то напоминающие юбку, брюки, напудренные парики, все это уходит в прошлое. Моду в XIX веке уже диктуют не аристократы, а представители буржуазии. То есть деловые люди, люди, работающие и ведущие активный образ жизни.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Филибера Ривьера, 1808 год
Так, в начале XIX века на смену чулкам и коротким кюлотам приходят длинные брюки панталоны - длиной до щиколоток. Такие брюки чаще всего носят с подтяжками.
Жан Огюст Доминик Энгр
Месье де Норвен, 1811-1812 годы
Также мужчины начала XIX века носят белую рубашку с накрахмаленным стоячим воротником, пестрый жилет и сюртук. Сюртук - двубортный, длиной до бедер, с высоким воротником. Позже на смену сюртуку приходит фрак. Фрак в XIX веке был одеждой повседневной. Он мог быть различных цветов.
Фрак чаще всего носили со светлыми панталонами и более светлым по цвету, чем фрак, жилетом. На шее мужчины начала XIX века носили прообраз галстука - шейные платки, которые могли быть убранными за жилет либо завязанными различными способами, к примеру, узлом или же бантом.
Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Эдме Боше, 1811 год
И, кончено же, многие мужчины в начале XIX века носили военную форму. Ведь, не стоит забывать о том, что начало XIX века - это время Наполеона и его войн в Европе. Сам Наполеон также предпочитал носить военную форму, в которой его и изображали на парадных портретах.
Поль Деларош
Мода стиля ампир оказала большое влияние и на современный костюм. Так, фактически в начале XIX века складывается прообраз современного мужского костюма - пиджак, белая рубашка, брюки, галстук. Что касается женского платья стиля ампир, то и сегодня платья ампир - легкие платья рубашечного покроя с завышенной линий талии также актуальны. Очень популярны платья в стиле ампир в свадебной моде.
Кадры из фильма «Война и мир» 1967 года
И это не удивительно. Такие платья подходят многим. Ведь платья в стиле ампир способны скрыть многие недостатки фигуры - к примеру, зрительно сделать вас более высокими или же скрыть лишние килограммы.
